Bien que située plus au Nord que tous les lieux que nous avons visités, Munich est la capitale de la Bavière. C’était donc parfait pour terminer notre voyage. Elle est surtout connue pour ses monuments historiques et pour sa célèbre Oktoberfest (la fête de la bière). Il paraît que la bière est un véritable symbole pour ses habitants. Cependant, n’ayant pas plus d’intérêt pour cette boisson, on avait surtout très envie d’admirer son architecture.

Quoi voir à Munich en une après-midi?

Nous n’avions plus beaucoup de temps devant nous lorsque nous sommes arrivés à Munich dans l’après-midi. Nous n’avions alors que quelques heures pour découvrir cette ville allemande plutôt grande pour laquelle on m’avait conseillé pas mal d’endroits. Voici donc le circuit que nous avons pu réaliser. En prenant en compte que nous l’avons fait à notre aise, et que nous avons repris la route du retour le soir-même.

Marienplatz

La Marienplatz est sans aucun doute l’âme de Munich. Il s’agit de la place la plus célèbre de la ville. Au Moyen-Age, c’est là où se déroulaient les marchés, certains tournois et parfois même des exécutions publiques. Aujourd’hui, cette zone piétonne est un lieu de rencontre qui reste central. On y trouve tout un tas de boutiques, de restaurants et de monuments. Sa particularité réside dans le fait qu’elle possède deux hôtels de ville ! Et oui, ça rigole pas ! Si l’ancien hôtel de ville est plus discret, on peut le découvrir en entrant sur la place juste après être passé par le Viktualienmarkt dont je vous parlerai un peu plus bas.

Construit dans un style gothique entre 1470 et 1480, il a un peu le look d’un château de conte de fée. Il a d’ailleurs, à mon sens, l’air beaucoup plus récent que le nouvel hôtel de ville, tant il est bien conservé. De l’extérieur, on peut y observer sa tour de 55 mètres qui avait été, à l’époque, construite dans un objectif de défense de la ville. Actuellement, l’ancien hôtel de ville renferme le musée du jouet (Spielzeugmuseum) que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de visiter.

Maintenant, le plus impressionnant : le nouvel hôtel de ville qui, lui, est beaucoup (beaucoup) plus imposant. Construit dans un style néo-gothique, ce bâtiment orné est une attraction à lui tout seul. En effet, il possède un carillon qui est composé de 43 cloches. Tous les jours, à 11h, 12h (ainsi qu’à 17h à partir du mois de mars jusqu’au mois d’octobre), on peut voir les personnages qui le composent danser sur une mélodie en hommage à l’acte 1517 qui célèbre la fin de la peste. Notez qu’il est possible d’accéder à l’étage supérieur de sa tour grâce à un ascenseur afin d’avoir une vue d’en haut sur la ville. Ce que nous n’avons également pas fait, toujours faute de temps.

Autre symbole important que l’on retrouve sur la Marienplatz : La Mariensäule, la colonne de Marie. On y trouve la Sainte-Mère tout au bout, dorée et étincelante. Elle veille sur la ville en tant que patronne de la Bavière. Elle tient l’enfant Jésus et est posée sur un croissant de lune. Au pied de la colonne, on peut voir 4 chérubins qui luttent chacun contre une bête différente :

• Un lion pour représenter la guerre ;
• Un basilic qui représente la peste ;
• Un dragon comme représentation de la famine ;
• Un serpent pour l’hérésie.

En étant sur la place, on peut apercevoir au loin la Frauenkirche, un autre emblème de Munich, qui, sur le moment était trop loin pour nous. On la reconnaît grâce à ses deux tours jumelles qui mesurent 98,52 mètres. Cette cathédrale a été construite, sur 20 ans, en briques pour des questions de coûts car il n’y avait pas de carrière de pierres à proximité. Sa construction a été terminée en 1488. Cette dernière ayant été fort abîmée par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale a été reconstruite plus sobrement entre 1948 et 1955.

Viktualienmarkt

Situé juste à côté de la Marienplatz, le Viktualienmarkt est le marché alimentaire qui compte pas moins de 140 vendeurs différents. On peut y acheter tout un tas de produits frais et de souvenirs gourmands à ramener à la maison. Sur sa superficie de 22 000 mètres carrés, on y trouve également plusieurs étals de fleurs et de boissons issues de la Bavière. Il fait bon de s’y balader et d’errer entre les différents stands. C’est d’ailleurs à cet endroit que nous avons pris des bières de la région pour les ramener chez nous, en Belgique.

Englischer Garten

Le Jardin Anglais : cet espace est un des plus grands parcs urbains au monde. Si à l’époque, il avait été divisé en deux parties (une militaire et une autre en parc public), en 1792, celles-ci ont été fusionnées. Il comptabilise 400 hectares dont 78 km de sentiers, de jardins, de bâtiments atypiques tels qu’un salon de thé japonais, un petit temple grec, une tour chinoise, et même une vague pour surfeurs ! On y trouve également deux brasseries ouvertes.

On s’est contenté de s’y balader alors que le soleil se couchait. C’est là qu’on a traîné près d’un pont pour essayer de faire de jolies photos de l’Eisbach, le ruisseau artificiel qui traverse le parc et de capturer avec notre appareil les canards, parfois particuliers, qui s’y posent. Bref, un moyen de terminer cet après-midi de visites sur une note des plus apaisantes.

Le Hofgarten de Munich

Dans la continuité du Jardin Anglais, on peut trouver le Hofgarten, le Jardin de la Cour. Aménagé en 1613, seuls les ducs et les princes électeurs pouvaient s’y promener. A l’heure actuelle, il s’agit d’un havre de paix pour les habitants qui souhaitent s’éloigner du bruit de la ville. Il a été construit dans un style italien et est entouré d’imposants bâtiments. Cet oasis de verdure se caractérise surtout par le temple de Diane, un pavillon conçu en plein centre du parc. De là, on peut également admirer le bâtiment imposant de la Chancellerie de Bavière où se trouve le bureau du Président de la Bavière ainsi que le cabinet du gouvernement.

L’Odeonsplatz

La Place de l’Odéon est une des principales places de Munich. C’est là que démarre le célèbre boulevard Ludwigstraße. Elle est composée de deux monuments assez imposants : La Feldherrnhalle et l’Église des Théatins. Le premier est une construction avec trois arcs. Elle fut érigée en l’honneur de l’armée bavaroise. On peut y voir plusieurs statues dont deux lions à la fière allure.

La Feldherrnhalle a joué un rôle important dans l’histoire de la ville. En 1923, elle fut utilisée comme un lieu de culte de la propagande nazie. Après sa prise de pouvoir, Hitler fit installer une plaque commémorative en bronze ornée d’une croix gammée avec le nom des martyrs de son mouvement. Un garde de la SS veillait à ce que chaque personne qui passait devant fasse le salut hitlérien pour lui rendre hommage. De nombreux Munichois utilisaient alors une petite ruelle derrière la place pour éviter cela.

L’autre monument est l’Eglise des Théatins. Un édifice catholique au style baroque dont la façade jaune ocre attire tout de suite l’œil lorsque l’on est sur la Place de l’Odéon. En plus de l’admirer de l’extérieur, on peut également la découvrir de l’intérieur, ce que nous n’avons pas fait. Il semblerait pourtant que ça vaille le coup tant elle est décrite comme impressionnante.

Munich, une ville où il fait bon se promener

Même si nous n’y avons passé qu’une après-midi, j’ai beaucoup aimé découvrir Munich. Je trouve que c’est une ville riche culturellement parlant. Où qu’on aille, on peut voir d’anciens monuments qui donnent cette ambiance d’ancien temps. Même si nous y étions hors saison, Munich était extrêmement animée ! Il y avait du monde partout. J’ai eu l’impression que c’était davantage des locaux que des touristes. Enfin voilà que cette découverte clôture parfaitement notre voyage en Bavière. Je suis très contente de cet arrêt avant de reprendre la route pour rentrer chez nous.

Connaissez-vous Munich ? Cela vous tente-t-il d’aller visiter cette ville ?

L’article Une après-midi dans les rues de Munich est apparu en premier sur The PR Insider.

Le centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, regroupe plusieurs monuments propres à chaque culture. Là est tout l’intérêt de prendre son temps et de flâner dans ce dernier pour y découvrir toutes ses particularités et s’imprégner du charme de ses ruelles. On se sent très vite transporté dans un autre temps et on ne peut qu’en prendre plein les yeux. Même s’il n’est pas grand, je vous conseille de prévoir au moins un jour pour visiter Cordoue et de commencer votre visite tôt dans la journée.

Les incontournables de Cordoue

Ci-dessous, vous trouverez les endroits que nous avons visités lors de notre visite de Cordoue. Bien évidemment, nous n’avons pas tout fait. On a déjà enlevé les lieux qui n’étaient pas accessibles pour une personne en chaise roulante (tels que l’Alcazar ou les bains arabes). Malgré ça, je pense que nous avons découvert les monuments les plus emblématiques de la ville.

La Mosquée-Cathédrale

N’étant pas fan des réservations, on s’est rendu directement sur place pour acheter nos tickets pour pouvoir visiter son intérieur. On a opté pour l’option audio-guide afin d’en apprendre davantage sur son histoire. Et je peux vous dire qu’arrivés à l’intérieur, j’ai poussé un grand « woaw ». L’architecture est tout simplement époustouflante. C’est ainsi que l’on découvre que tout a commencé par la construction d’une basilique wisigothe par les Romains au VIème siècle. Deux siècles plus tard, les musulmans s’installent dans la ville et l’émir Abdal-Rahman Ier érige alors une mosquée sur les vestiges de l’ancienne église chrétienne.

L’augmentation démographique pousse ensuite à l’agrandissement de la mosquée, qui ne cesse de croître pendant plusieurs siècles, sous le règne de différents émirs qui se succèdent. C’est ainsi que la mosquée arbore de multiples arcs bicolores rouge et blanc dans des matériaux tels que du marbre et du granit. Jusqu’en 1146, où l’armée chrétienne reprend le bâtiment et en fait une cathédrale. Le résultat aujourd’hui de la présence de tout un tas d’ornements et de statues en or avec plusieurs chapelles.

J’ai adoré cette visite, même si j’ai rapidement déconnecté de la narration faite par l’audio-guide et qui n’est, à mon sens, pas assez concise et structurée. Tout le long de cette balade dans ce monument incroyable, j’ai été époustouflée par cette architecture qui a évolué sur plusieurs années et qui a été mélangée par plusieurs cultures. J’aurais pu y rester des heures, à m’émerveiller devant chaque détail. L’ambiance y est également particulière. Il y a un jeu impressionnant d’ombres et de lumières.

Tarif classique : 13€

Gratuité pour les personnes handicapées (+64%) et leur accompagnant.

Prix pour l’audio-guide : 3€

Il est également possible de visiter la Tour-Clocher pour prendre de la hauteur.

Plus d’informations : site web la Mosquée-Cathédrale de Cordoue.

La tortilla du Bar Santos

En réalisant notre itinéraire en Andalousie et en me renseignant sur les lieux à visiter à Cordoue, j’étais tombée sur un article de blog qui conseillait d’aller au Bar Santos. Ca tombe bien, ce petit bar typique est situé juste à côté de la Mosquée-Cathédrale. Sa réputation est basée sur ses tortillas qui sont, apparemment, les meilleures de l’Andalousie. Ce qu’il y a de drôle, c’est l’affiche devant le restaurant avec Monsieur Santos qui tient une grande assiette où est posée une énorme tortilla. Ces tortillas de taille impressionnante sont d’ailleurs visibles dans le grand frigo qui se trouve à l’entrée.

On a donc pris deux parts à emporter, ainsi qu’un Coca bien frais et une bière pour la modique somme de 9,6€, et on s’est posé sur le muret d’en face pour les déguster. Si mon amoureux ne l’a pas trouvé exceptionnelle, personnellement je me suis régalée ! La tortilla était fondante et pleine de goût. Je ne regrette pas d’y être allée et je vous conseille vivement de le faire si vous êtes dans le coin. A noter que le Bar Santos propose également une multitude de tapas à sa carte.

Le Pont Romain

Tout comme la Mosquée-Cathédrale, le pont romain, aussi appelé « vieux pont » (El Puente Viejo), de Cordoue est un lieu emblématique de la ville. Construit au Ier siècle avant J-C par les Romains, il relie les deux rives séparées par le fleuve Guadalquivir. Il mesure 331 mètres et est composé de 16 arcs. Il a été depuis restauré à de multiples reprises et ça se voit. Même s’il garde un certain charme vu de l’extérieur, le revêtement du sol sur lequel on marche pour le traverser est comme neuf.

La Place de la Corredera

Cet espace rectangulaire est fermé par des bâtiments de couleur rouge et un grand nombre d’arcades, ce qui lui confère sa particularité. Située en plein centre-ville, la place de la Corredera était autrefois utilisée pour des discours et des festivités, comme les corridas, ce qui lui a d’ailleurs donné son nom. Aujourd’hui, il s’agit plus de l’endroit où on peut s’attabler aux nombreux bars et cafés qui s’y trouvent. Etonnamment, quand nous y sommes allés, alors que nous étions à la fin du mois de mai, cette place était vide. Pas une seule terrasse n’était installée et nous étions pratiquement les seuls touristes à s’y être aventuré.

La Place de las Tendillas

Il semblerait que ce soit The Place To Be à Cordoue. Non pas pour se plonger dans l’ancien temps et visiter des monuments d’époque (même si ces bâtiments sont du siècle passé) mais surtout pour sentir l’animation de la ville. C’est là que se déroulent les événements et rassemblements aujourd’hui mais c’est aussi un lieu où se promener et boire un verre. Elle était beaucoup plus animée que la Place de la Corredera au moment où nous y étions. Ce jour-là, il faisait d’ailleurs très chaud et la série de 16 jets d’eau qui émanent du sol tombaient à pic. Son symbole ? La statue équestre du Gran Capitán.

Les patios de Cordoue

Si vous visitez Cordoue durant le mois de mai alors sachez que vous êtes pile à la bonne période pour découvrir les fameux patios fleuris de la ville ! Je ne peux malheureusement pas vous donner d’adresses exactes, il vous faudra flâner dans les ruelles pour tomber dessus. Ils sont tenus par des locaux qui permettent (ou pas) d’y entrer. Tout un tas de havres de paix dans lesquels s’épanouissent plantes et fleurs de toutes sortes. L’entrée est souvent libre et une petite cagnotte est présente pour les personnes qui souhaitent participer à l’entretien de ces petits espaces colorés.

Le Palais de Viana

Ce fut le dernier endroit que nous avons visité à Cordoue. On a d’ailleurs dû se dépêcher pour le faire car les portes allaient bientôt fermer. Et pourtant, je vous assure que ça en vaut la peine ! Arrivés trop tard dans la journée, nous n’avons pu prendre de tickets pour visiter le palais. Toutefois, on a pu accéder aux patios, et honnêtement c’est ce que je souhaitais le plus voir. Il faut dire qu’ils sont au nombre de 12, avec un grand jardin qui peaufine ces espaces verts. Leurs noms sont tout aussi attirants : la cour des orangers, la cour des chats, la cour des bars, la cour de la Madame, …  

Il faut savoir que le Palais de Viana est l’une des demeures seigneuriales les plus importantes d’Espagne. A l’heure actuelle, il ne s’agit pas d’un musée qui retrace l’histoire de ses murs non. On ne peut y voir aucune reproduction. L’entièreté de la maison est authentique. Ce sont les réels objets utilisés qui sont exposés. L’architecture de ce dernier marie l’héritage romain et la culture arabe. Un sacré beau mélange qui donne le style andalou !

Tarif pour la visite du palais et des patios : 11€

Tarif pour personne handicapée (+33%) pour la visite du palais et patios : 6€

Tarif pour la visite des patios : 7€

Tarif pour personne handicapée (+33%) pour la visite des patios : gratuit

Plus d’informations : le Palais de Viana

La calleja de las flores

Le gros flop de ce programme pour nous ! Après avoir vu tout un tas de belles photos sur Google concernant cette rue des fleurs, on avait qu’une hâte : y passer ! Pourtant, une fois sur place, on s’engouffre dans une petite rue étroite, qui fait partie du quartier juif que tout le monde conseille de traverser, et on découvre… pas grand-chose en fait ! Quelques pots de fleurs assez maigres sur le côté plus tard, on se retrouve sur une petite place où s’est posé un guitariste à côté d’une fontaine vide. Il y met une ambiance à lui tout seul et c’est sans doute la seule chose que j’ai trouvé vraiment sympa sur le moment. Grande amoureuse des fleurs que je suis, j’espérais un peu plus que ça. Ce n’était peut-être pas le bon moment…

Une découverte mi-figue mi-raisin pour Cordoue

Conclusion après notre découverte de Cordoue : vous devez y aller. Etre en Andalousie et ne pas y aller serait vraiment dommage. Cette ville est pleine de charme et est, à elle seule, une bonne raison de se rendre dans la région. Entre ses différents monuments remplis d’Histoire, ces ruelles typiques et colorées, son ambiance, vous ne pouvez être que séduits. Et je le suis… avec le recul. Il faut dire que ma première impression de Cordoue a été assez négative.

Pour la petite histoire, nous sommes arrivés en fin d’après-midi, après plusieurs heures de route depuis Madrid. On a alors tourné un bon moment en cherchant une place où se garer. Après avoir trouvé une place handicapée qui nous permettait d’avoir l’espace nécessaire pour sortir ma chaise roulante, au moment où on préparait nos affaires, des personnes tournaient autour de nous en nous regardant avec insistance. L’ambiance était bizarre, voire même stressante. Et juste avant de se mettre en route pour le centre, on s’est fait chasser par une dame qui nous a indiqué que la place où nous étions était nominative et qu’on n’avait pas le droit de se garer là. C’est là qu’on comprend ce que signifie les numéros inscrits en petit sous la plaque.

On est alors reparti tout en se renseignant où nous étions sur le web, et il semblerait que plusieurs personnes aient vécu des vols et du racket dans le coin. On a donc décidé de s’éloigner un peu de la ville et de prendre de la hauteur pour trouver un endroit tranquille pour la nuit (merci l’application Park4Night). On est alors retourné tôt le lendemain, en tournant cette fois-ci dans le Sud de la ville où nous avons pu nous garer et passer la journée plus tranquillement. Ce début d’aventure m’a apporté du stress qui a fortement joué sur mon humeur à ce moment-là, sans compter que circuler en chaise roulante à Cordoue n’est pas évident. Toutefois, je dois être honnête : Cordoue est une très belle ville et je suis tout de même bien contente de l’avoir visitée.

Cordoue, la ville pas très accessible pour les PMR

L’article Cordoue, cette ville d’Andalousie aux multiples influences est apparu en premier sur The PR Insider.

Découverts sur Instagram dans un premier temps, Annabel et Kevin étaient venus visiter Bruxelles l’année passée. On les avait donc rencontrés face-to-face lors de leur passage dans notre capitale belge. Ni une ni deux, ils ont lancé l’invitation de nous faire découvrir Bordeaux si l’occasion se présentait. Bim, ce fut chose faite avec ce nouveau voyage de prévu. On a alors été accueilli comme des rois chez ce couple d’amoureux bordelais qui nous a concocté tout un parcours pour découvrir leur ville.

Un parcours agréable pour découvrir la ville de Bordeaux

Arrivés chez eux samedi en fin d’après-midi, on a commencé par se désaltérer et par prendre un apéro avant d’aller dîner (souper pour nous les Belges) dans le centre-ville. C’est chez Casa Gaïa que nous nous sommes posés, un restaurant bordelais locavore qui propose une cuisine fraîche et de saison. On a opté pour plusieurs tapas afin de pouvoir goûter plein de choses à partager. Et je dois dire que c’était très bon ! Même en fin de repas, on se sent léger et les papilles contentes de s’être régalées.

Après ça, on a traîné dans les rues de Bordeaux. On a pu assister à la magie de toutes ces lumières qui se sont allumées dans la ville. Annabel et Kevin nous ont réservé un parcours complet pour le lendemain, ce qui nous permettait de chiller tranquillement pour ce soir-là. On a d’ailleurs terminé la soirée près des quais où l’eau qui borde notre chemin venait parfaire cette balade fort agréable. Le lendemain, ce fut un peu plus sportif. C’était le moment de partir à la découverte des lieux et monuments les plus importants de Bordeaux. Je vous raconte tout ce qu’on a vu, vous êtes prêts pour cette balade virtuelle à nos côtés ?   

Le Grand-Théâtre

Il s’agit d’un des monuments les plus mythiques de Bordeaux. Il serait donc difficile de le manquer. Ce grand bâtiment arbore fièrement 12 statues : les neuf muses accompagnées de Minerve, Vénus et Junon. Il joue également le rôle de l’opéra de la ville. Devant lui, deux horloges carrées qui affichent l’heure de tous les côtés qui en jettent également.

L’Eglise Notre-Dame

Nous n’avons pas été à l’intérieur, et pourtant j’ai été impressionnée par cette architecture détaillée. Il suffit de se poser quelques minutes pour la regarder et observer cette façade richement décorée au style baroque. On peut remarquer diverses moulures, fresques et statues qui mettent en avant un savoir-faire fascinant.

La Porte Dijeaux

La Porte Dijeaux fait partie des 6 portes emblématiques de la ville. Construite durant la période médiévale, elle faisait partie des fortifications de la ville et la protégeait contre les attaques extérieures. Elle fut détruite puis reconstruite au XVIIIème siècle. Aujourd’hui, elle marque l’entrée du centre-ville et s’ouvre sur une rue piétonne où l’on trouve pas mal de boutiques et de restaurants.

La Cathédrale Saint-André

C’est sans doute le monument qui m’a le plus fascinée. Il faut dire que c’est une grande cathédrale dans le style gothique. Sa particularité est que son clocher est indépendant. Il y a d’ailleurs 229 marches que les touristes peuvent gravir afin d’avoir une vue imprenable sur Bordeaux (vous vous en doutez, on ne l’a pas fait hihi). Située sur la place Pey Berland, la cathédrale marque la limite entre le Vieux Bordeaux et la ville plus moderne.

Grosse Cloche

Non, je ne vous insulte pas. Il s’agit ici du nom du seul vestige de l’enceinte défensive du XIIIème siècle. Elle est composée de deux tours circulaires et de deux horloges qui ornent sa façade Nord et sa façade Sud. Elle a également servi de prison pour les jeunes qui se conduisaient mal. A notez qu’à l’heure actuelle, elle sonne 5 fois par an, à des dates bien précises. Elle est clairement à inscrire sur la liste des monuments de Bordeaux à ne pas manquer.

La Place du Palais avec la Porte Cailhau

Cette place offre une vue sur un ensemble d’immeubles d’époque. Mais son atout majeur est la Porte Cailhau. Elle aussi a joué le rôle d’une porte défensive au XIIIème siècle. Si l’édifice est tout d’abord militaire, il fut quand même décoré à la période de la Renaissance. Il paraît qu’il est visitable, même si nous nous sommes contentés de passer à côté et de l’admirer de loin. A voir de jour et de nuit car elle en vaut la peine.

La Place de la Bourse et le célèbre Miroir d’eau

S’il y a bien un endroit représentatif de Bordeaux, c’est bien la Place de la Bourse et son miroir d’eau. Séparés tous deux par une route fort passante, on peut quand même avoir une belle vue sur les deux si on se place devant le miroir, et face à la place. Il semblerait que ce soit un lieu fort prisé par les Bordelais. Entre ceux qui viennent mouiller leur pied, tester leur aptitude à la glisse sur l’eau et ceux qui mettent de la musique pour trainer avec leurs amies, il y règne une bonne ambiance.

La rue des Ayres

La découverte de la rue des Ayres fut comme une petite parenthèse dans notre journée. Le soleil brillait et en plein dimanche après-midi et il y avait peu de passage. On s’est alors approché d’une rue pleine de plantes, et surtout de plantations dont des plants de tomates. Il semblerait qu’il y ait tout un potager réparti dans plusieurs bacs. Quelques bancs sont présents pour se poser et profiter de cette ambiance si apaisante. La cerise sur le gâteau a été les couleurs apportées par le street art réalisé dans cette rue. Bref, un endroit où on se sent bien !

La voiture au parking Victor Hugo

Petite surprise d’Annabel et Kevin, ils nous ont emmenés devant un parking (jusque-là ça semble un peu bizarre, je vous l’accorde). La raison ? L’originalité de sa façade. En effet, on s’est retrouvé devant une jaguar encastrée. Une véritable œuvre d’art insolite. Pour la petite histoire, c’est une mise en scène inspirée des fameuses cascades du célèbre James Bond. De quoi rendre original un simple parking.

Une ville où il fait bon se promener

J’ai beaucoup aimé découvrir Bordeaux. Je trouve que c’est une ville très agréable à visiter. Ses petites rues au charme d’antan, ses places piétonnes, ses façades fleuries, ses monuments, … sans oublier ses petites douceurs ! Parce que oui, Annabel et Kevin ont voulu nous faire goûter les incontournables bordelais, à savoir : les dunes blanches et les fameux cannelés. Pour les dunes blanches, on dirait des gros choux farcis avec une crème chantilly ! Ca pourrait se manger sans fin (et sans faim aussi d’ailleurs) tellement c’est bon et léger. Quant aux cannelés, je n’ai pas forcément apprécié le goût d’alcool qui en ressortait. J’en ai tout de même avalé plusieurs en bonne gourmande que je suis !

Bordeaux, handi-friendly ?

Avant toute chose : Bordeaux est certainement la ville la plus accessible aux personnes à mobilité réduite que j’aie faite. Que c’était gai de s’y promener ! Il y a des places PMR un peu partout, les trottoirs sont rabaissés, c’est plus ou moins plat à l’exception de quelques rues, il y a plein d’endroits piétonniers, les transports en commun semblent être adaptés également. Je n’ai eu aucune difficulté à me déplacer dans la ville. Je peux vous assurer qu’on en a fait des kilomètres « à pied » et que j’aurais pu en faire plus, tellement la balade a été facile pour moi.

L’article France : une balade pour découvrir Bordeaux est apparu en premier sur The PR Insider.

Même si mon excitation était à son maximum avant de nous rendre en Suisse, j’avais bien conscience que ce voyage allait demander un peu plus d’organisation. En effet, il y a tout un tas d’informations à savoir avant le départ. Pour rappel, ce pays ne fait pas partie de l’Union européenne et cela a un impact sur pas mal de choses pour lesquelles il vaut mieux être préparé.

Cet article aura donc pour but de vous communiquer l’itinéraire qu’il nous a été possible de faire sur une période d’une semaine, de vous donner quelques conseils pour préparer votre séjour et de partager avec vous quelques astuces pour l’expérience du #vanlife en Suisse. Un autre article pour vous montrer en détails les beaux endroits de l’Oberland bernois que nous avons découverts suivra.  

Notre itinéraire pour un roadtrip d’une semaine en Suisse

C’est à la fin du mois de septembre que nous sommes partis. Apparemment, c’est la période idéale d’un point de vue météo. Cela permet également d’éviter la foule touristique qu’il y a pendant les grandes vacances. Déjà partis en Laponie finlandaise en début d’année, et puis en Camargue ainsi qu’en Ardèche à la fin du printemps, mon amoureux et moi n’avions plus la possibilité de partir plus longtemps qu’une semaine.

Nous avons alors eu 7 jours pour voir un maximum de beaux endroits. Et c’est sans doute ça le plus dur : devoir faire une sélection restreinte parmi des dizaines de lieux magnifiques à découvrir. Toutefois, je vous avoue être très contente de nos choix. On en a pris plein les yeux. Voici donc une carte de la Suisse qui reprend notre parcours dans l’Oberland bernois ainsi que notre programme complet.

Jour 1 : découverte de la ville de Thoune

Jour 2 : promenade autour du lac d’Oeschinen

Jour 3 : embarquement dans le train historique pour la Schynige Platte (Interlaken)

Jour 4 : balade dans Lauterbrunnen

Jour 5 : randonnée et barbecue à Iseltwald

Jour 6 : visite des Gorges de l’Aar

Jour 7 : petit-déjeuner pluvieux à Lucerne

Ce qu’il faut savoir avant le départ

• « Money Money Money » : la monnaie utilisée est le Franc suisse. Même s’il est possible de payer par carte un peu partout, je vous conseille sincèrement de prévoir de l’argent liquide. Et pour cause, la majorité des parkings n’accepte que la monnaie ! A noter qu’en général, le prix des parkings est assez élevé. Gardez en tête également que retirer de l’argent en Suisse engendre des frais bancaires. Il vaut donc mieux tirer un seul bon montant directement.
• Rouler en Suisse : pour pouvoir emprunter les autoroutes suisses, il faut obligatoirement coller une vignette sur le pare-brise. Vous pouvez l’acheter dans des magasins automobiles près de chez vous ou à la frontière. Nous l’avons achetée chez Auto5 pour 45 euros.
• La langue : dans l’Oberland bernois, nous n’avons trouvé qu’une seule personne parmi toutes celles avec qui nous avons échangé qui parlait Français. Dans cette région, la langue prédominante est l’Allemand.
• Niveau papiers : même si la Suisse ne fait pas partie de l’Union Européenne, la carte d’identité suffit pour entrer dans le pays.
• Forfait mobile : contrairement à la plupart des pays européens, la Suisse a conservé les frais de roaming. La note peut donc être extrêmement salée si vous utilisez votre forfait habituel. Le plus intéressant, selon nous, est d’acheter une carte prépayée en Suisse. A peine passé la frontière française, et plus précisément juste après Bâle, on s’est arrêté dans un centre commercial pour trouver une boutique spécialisée dans la téléphonie mobile. On nous a alors conseillé une formule de l’opérateur LEBARA. Pour 20 CH (= 22,18€ à ce moment-là), on a pu avoir internet illimité sur un téléphone pendant toute une semaine. On a ensuite utilisé le partage de connexion pour que nous puissions avoir du DATA tous les deux.

Voyager en van aménagé en Suisse 

J’adore voyager en van aménagé. Ce mode de voyage minimaliste laisse beaucoup de place à l’improvisation, à une certaine liberté qu’on ne peut pas avoir quand tout est planifié. Pas besoin de se dépêcher pour arriver à temps aux hôtels réservés, on peut s’attarder sur chaque endroit que l’on découvre et qui suscite notre intérêt. On peut se poser dans des lieux qui permettent de s’imprégner un maximum de la nature. On pose notre van et on profite de cette sensation d’être seul au monde. Avant de nous rendre en Suisse, en se renseignant sur les réglementations pour le camping sauvage (qui sont différentes pour chaque pays), on s’était rendu compte que ça n’allait pas être si facile que ça.  

Où poser son van pour dormir en Suisse ? 

Avant toute chose, il faut savoir que le camping sauvage est interdit en Suisse. On met donc de côté l’idée de pouvoir dormir en pleine nature, avec comme vue un lac et des montagnes qui nous entourent. Tout est fort réglementé et contrôlé. Surtout qu’en Suisse, il semblerait que la délation soit une pratique courante. Dans l’Oberland bernois, il y a plein de campings pour pouvoir passer une nuit tranquille. Toutefois, ceux-ci peuvent coûter cher.

Si vous aimez le goût du risque, alors il vous sera indispensable d’utiliser Park4Night. Cette application répertorie les endroits où les plus aventuriers se sont posés. Il y a des photos des lieux, des cotations ainsi que des commentaires pour se faire une idée de l’ambiance qui y règne et les éventuelles infrastructures disponibles sur place. Grâce à elle, on peut trouver des endroits gratuits ou moins chers où les campeurs sont « tolérés ». Je vous conseille sincèrement de commencer à chercher où vous vous poserez pour la nuit vers 16h – 16h30. Ces endroits sont fort prisés et les petits chemins de montagne parfois fastidieux et longs à traverser. Le tout étant donc de pouvoir trouver une alternative s’il n’y a plus de place et de pouvoir se déplacer en sécurité avant que l’obscurité ne s’installe.

Quel budget pour du #VANLIFE en Suisse ?

Comme pour la majorité de nos voyages, c’est à bord de notre van aménagé que nous nous sommes lancés dans cette nouvelle aventure. Cela nous permet d’épargner un fameux budget car on ne va pas se mentir : la Suisse est un pays réputé pour être très cher. Et ceci n’est pas une idée reçue. Absolument tout est cher que ce soit les hôtels, les courses, les activités, les restaurants, les parkings, …

Comme à notre habitude, nous avons donc fait préalablement nos courses en Belgique pour nos menus de la semaine. Etant donné que l’on dort dans notre van, on épargne également les coûts d’hôtels ou d’AirbnB. Aussi, nous avons fait le plein d’essence au Luxembourg et en France, avant de passer la frontière. Et je peux vous dire que cela constitue une importante économie ! Voici donc la liste de tous nos frais liés à notre voyage en Suisse. A noter que nous avons bénéficié de plusieurs réductions pour les personnes à mobilité réduite concernant les activités :

Un voyage parfait ? 

J’ai beaucoup aimé notre voyage en Suisse. Comme on l’avait souhaité, on a pu voir de très jolis paysages. On a aussi fait de très chouettes balades. J’ai, comme à mon habitude, la frustration de ne pas avoir eu plus de temps pour en découvrir davantage. J’ai l’impression qu’il y a tellement de choses spectaculaires à voir dans le coin (et plus loin aussi d’ailleurs). Bien que ce soit une région montagneuse, j’ai eu la belle surprise de constater qu’on a pu faire plein de choses malgré ma chaise roulante. Il y a pas mal d’endroits accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et ça, c’est quand même génial !

Ce que j’ai moins aimé : la froideur des locaux. Les sourires et la courtoisie ont été rares. Pourtant, on est sympa et discret, je vous assure ! Autre aspect un peu décevant, c’est justement cette difficulté à profiter de vacances à bord d’un van aménagé. Les interdictions sont tellement nombreuses que la plupart du temps, on dormait dans des parkings en bord de route ou sur des parkings publics. On a fait plus idyllique ! Mais voilà, je ne regrette rien et je savoure ces nouveaux souvenirs que nous nous sommes faits.

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Il faut savoir qu’un voyage en Laponie représente un budget non négligeable. Toutefois, économiser plusieurs mois pour réaliser un rêve me paraissait plus que raisonnable. On a donc d’abord serré la ceinture et puis craqué le portefeuille pour pouvoir se permettre ce roadtrip assez fou. Et je vous avoue que, plusieurs fois, quand nous étions sur place, je me suis demandé si tous ces sacrifices en valaient vraiment la peine. Je vous explique pourquoi.

Un timing pourtant bien réfléchi

Il faut savoir que pour observer des aurores boréales, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Je vous en parlerai d’ailleurs dans un prochain article dans lequel je vous communiquerai un tas d’informations qu’il faut connaître si vous aussi vous souhaitez partir à la chasse aux aurores boréales. De notre côté, on avait choisi avec soin la meilleure période pour en voir et on avait planifié de se rendre le plus au Nord possible pour mettre un maximum de chances de notre côté. C’est comme ça que nous avions prévu d’effectuer un voyage de plus de 7.000 kilomètres.

Le trajet en van aménagé étant assez long pour se rendre jusqu’en Laponie finlandaise, nous avions prévu 1 semaine de voyage (3 jours pour l’aller – 3 jours pour le retour) et 2 semaines sur place. Il faut dire qu’on voulait se donner un maximum de chances pour pouvoir en apercevoir en étalant le plus possible notre séjour. Autant vous dire qu’avec tout ça, on avait beaucoup d’attente. On était donc à l’affût dès notre premier jour là-bas.

Des nuages gris

La vérité, c’est que la plupart du temps, les aurores boréales sont quasiment invisibles à l’œil nu. Elles s’apparentent à des nuages gris et c’est tout. Par contre, si vous dégainez votre appareil photo, vous les verrez bien marquées sur votre cliché. Il semblerait que les optiques captent cette couleur verte si caractéristique aux aurores boréales, aussi légère soit-elle, que nos propres yeux ne voient pas. Pour pouvoir admirer une aurore boréale sans une quelconque technologie, il faut être chanceux car celle-ci est plus rare. Il faut un ciel dégagé et surtout une éruption solaire importante. Un mélange pas si fréquent que ça.

Pour la petite histoire, lors de notre première nuit, nous étions à Rovaniemi, la capitale de la Laponie finlandaise et nous nous étions rendus près d’un lac gelé, réputé pour être un bon endroit pour observer les aurores boréales. Nous étions prêts à braver le froid (il faisait -27 degrés cette nuit-là, autant vous dire qu’on ne sentait plus nos doigts), le trépied installé et l’appareil photo dirigé en direction de la zone avec le moins de pollution lumineuse. Parce que oui, plus il fait sombre, meilleures sont les chances de détecter cette danse lumineuse dans le ciel. C’est alors qu’un touriste français nous a accostés pour nous signaler que nous regardions le mauvais côté.

En effet, on a appris à ce moment-là qu’il fallait toujours regarder vers le Nord ! Quelle fût notre surprise lorsque nous nous sommes retournés et… que nous n’avons rien vu ! Faisant confiance à cet homme sympathique qui semblait s’y connaître, on a pris quelques photos sur lesquelles sont apparues de belles traînées vertes. C’est alors qu’on a été partagé entre l’excitation et la déception. On était face à un phénomène incroyable, qu’on ne pouvait pas voir, mais qu’on avait quand même eu la chance de capturer dans nos boitiers.

Les réseaux sociaux et leurs mensonges

 

Si j’ai un conseil à vous donner, c’est de faire attention à ce que vous voyez sur les groupes Facebook. Avant de partir, je m’étais inscrite à plusieurs groupes qui discutent uniquement de tout ce qui tourne autour de la Laponie et de ce qu’il s’y passe sur place. Les membres y partagent leur vécu, leurs bons plans, avec tout plein de belles photos pour illustrer leurs propos. C’est d’ailleurs en voyant tous ces partages que je me suis emballée pour cette destination.

Cependant, c’est en étant là-bas que je me suis rendu compte que les informations partagées pouvaient être trompeuses. Alors qu’on était au même moment et au même endroit, certains membres ont partagé de jolies photos d’aurores boréales que nous avions, nous aussi, également capturés mais qui n’étaient pas du tout visibles à l’œil nu. Et pourtant, personne ne le notifie ! Tout le monde s’extasie sur ce spectacle alors que personne ne l’a vu de ses propres yeux.

Autre constatation assez choquante : les influenceurs qui mettent en avant de fausses expériences. Il y a quelques semaines, ma meilleure amie regardait les stories d’une influenceuse qu’elle suit sur Instagram. Elle a réagi à une story en particulier qui était une photo d’une aurore boréale dans un joli décor enneigé. Elle lui notifie qu’elle a beaucoup de chance, tout en lui racontant la frustration de mon amoureux et moi par rapport à notre séjour de l’année dernière. Et là, cette demoiselle lui avoue qu’elle a tout simplement piqué la photo sur Pinterest, pour donner envie aux gens, mais qu’elle n’en avait pas vu de ses propres yeux non plus ! « Chut, il ne faut surtout pas le dire MDR » ! Voilà donc, encore une fois, une espèce de publicité mensongère qui va jeter de la poudre aux yeux à ceux qui se fient à ce que l’on peut voir sur les réseaux sociaux.

Les aurores boréales existent quand même

Alors je râle je râle, mais je ne peux pas nier l’existence des aurores boréales. Voir une aurore boréale est bien évidemment possible. On me l’a d’ailleurs confié en message privé sur Instagram lorsque j’ai exprimé ma frustration sur la plateforme lors de notre road trip. Certaines personnes chanceuses en ont pris plein les yeux, et ça, sans compter sur un quelconque appareil pour les dévoiler. Et je dois vous confier que nous aussi ont en a vu deux lors de notre séjour. Ce n’était pas aussi marqué en couleurs et spectaculaire que ce que l’on peut voir sur Internet. Cependant, c’était très joli à voir et ces moments font partie de mes meilleurs souvenirs. Nous ne les avons d’ailleurs pas prises en photo, trop occupés à les regarder et en profiter.

Je tenais juste à écrire cet article pour vous avertir qu’il ne suffit pas de se rendre en Laponie et de regarder le ciel pour en voir une. Il faut beaucoup de chances car les aurores boréales visibles sans écran sont beaucoup moins fréquentes que ce que laissent penser toutes ces photos partagées sur la toile. Avec le recul, je ne regrette absolument pas ce voyage, même si l’observation des aurores boréales m’a laissé un goût de trop peu. Cela m’a juste donné envie de repartir, en optant pour la Laponie suédoise cette fois-ci afin de changer de décor, tout en croisant les doigts pour en voir des nouvelles, encore plus impressionnantes.

Toutes les photos présentes dans l’article montrent des aurores boréales que nous n’avons pas vues à l’œil nu.

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Après s’être baladé dans la ville, on a d’ailleurs décidé de voir si les remparts étaient accessibles. On a immédiatement été accueilli par Franck qui nous a guidés jusqu’aux différents points d’accès prévus pour les personnes à mobilité réduite. On a alors eu la chance d’avoir un cours d’histoire sur les lieux tout le long du trajet pour atteindre le haut des remparts. Si au départ Aigues-Mortes était un port de commerce, son histoire s’est assombrie au XVIème siècle. Une guerre des religions a commencé et elle est devenue un endroit où les catholiques enfermaient les protestants.

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Nous avons fait la Maison du Père Noël qui concrètement est une grande boutique de souvenirs dans laquelle on peut trouver un coin décoré où se trouve un Père Noël. Il est alors interdit d’utiliser un quelconque appareil pour prendre des photos puisque les photos, prises par une équipe sur place, sont payantes. Cela va de 35€ à 55€ en fonction de la taille de la photo que vous souhaitez. On s’est également aventuré dans le Bureau du Père Noël dans lequel on est davantage mis dans l’ambiance de Noël. Il y a tout un parcours qui permet de traverser de jolis décors avant de se retrouver devant une file pour rencontrer… le deuxième Père Noël ! Parce que oui, au Village du Père Noël, il y a 2 Pères Noël ! Il va falloir faire un choix si vous êtes accompagnés de vos petits bouts. Personnellement, je vous conseille le Bureau du Père Noël qui a un côté un peu plus féérique.

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Info pour les personnes à mobilité réduite : les bateaux ne sont pas accessibles aux PMR. Il y a trois marches pour embarquer. Cependant, le personnel aide volontiers à la descente de celles-ci pour les personnes ayant une chaise manuelle. Aussi, il y a un tarif réduit pour les personnes handicapées allemandes uniquement (quelle grosse blague quand même). Saint-Bartholoma est totalement accessible. Les chemins permettant de s’y balader sont plats.

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Pour info, il s’agit d’un rocher, dans lequel on peut observer un trou en forme de cœur. La légende dit que Satan, pris d’amour pour une bergère, a voulu la conquérir. Celle-ci n’ayant pas de sentiments pour lui, le rejeta violemment. Il décida alors de se venger et de briser la nature dans laquelle elle vivait avec son mari. C’est ainsi qu’il brisa et modela la roche laissant le rouge volcanique de sa colère. Pas super féérique comme histoire, j’ai préféré me dire que c’était l’endroit où s’émerveillent les amoureux qui passent.

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