Mollösund, la carte postale vivante

Mollösund fut le premier village que nous avons découvert sur la Côte Ouest suédoise. Et je peux vous dire que c’est un vrai petit bijou de douceur. Il faut dire que Mollösund est un ancien petit village de pêcheurs. Il fut longtemps un point clé pour la pêche du hareng, l’une des richesses de la région. Sa structure est faite de grandes maisons blanches serrées les unes contre les autres et de ruelles étroites autour du port. Sur le port-même et près de l’eau, on y trouve de nombreuses cabanes rouges près de l’eau.

Autant vous le dire tout de suite : c’est terriblement calme et apaisant. A la mi-septembre, il n’y avait personne, nulle part. Aucun touriste ni aucun habitant en vue. Nous étions seuls. Je ne peux pas dire que cela m’a déplu. On a eu l’impression de plonger dans une carte postale ou dans un vieux bouquin qui dépeint un décor de rêve. S’il y a un point négatif à relever, ça serait le fait que tout était fermé. Il y a 2-3 restaurants et endroits où on aurait aimé se poser en terrasse pour prendre un café ou une glace. Tant pis, on s’est contenté de se balader et d’observer le coucher du soleil avec pour seul bruit celui des vagues venant s’écraser sur les rochers.

Smögen et ses cabanes colorées

Smögen, c’est le village emblématique de la côte Ouest suédoise. Il est réputé pour ses crevettes et ses roches de granit qui offrent de jolis points de vue sur le village et sur la mer. Contrairement à Mollösund, ici, on sent que le tourisme a pris une place importante. Il y a un tas de restaurants, de cafés et de petites boutiques. Sans compter ses cabanes colorées qui sont bien connues sur Instagram. D’ailleurs, pour les trouver, sachez qu’elles sont tout au bout du port dans le Sud-Ouest de l’île. Il faut faire Smögenbryggan, la longue promenade en bois qui longe le port et qui borde les commerces. Vous pouvez également les observer depuis le pont (Smögenbryggan Viewpoint sur Google Map).

Bien qu’il soit considéré comme beaucoup plus animé que le village précédent, nous n’avons trouvé qu’un restaurant d’ouvert à cette période. On a d’ailleurs discuté avec une expatriée française qui promenait son chien et qui racontait que la vie en hors saison ici était quand même beaucoup plus calme que ce qu’elle pensait. Le programme tourne donc, encore une fois, autour de la balade.

Fjällbacka, le village sculpté par la roche et la mer

Fjällbacka, c’est le village de pêcheurs posé entre la mer et d’imposants rochers de granit. C’est d’ailleurs cette colline rocheuse, appelée Vetteberget qui caractérise ce village et lui donne sa particularité. Le port prend une grande place. Autour de lui, on trouve un hôtel, un restaurant ainsi qu’une boutique. Les habitations quant à elles se font très discrètes.

Au-delà de ses paysages, Fjällbacka est surtout connu pour être le lieu où a grandi Camilla Läckberg, la célèbre autrice de polars dont ses romans se déroulent majoritairement dans et autour de ce village. Ceux-ci ont d’ailleurs été adaptés pour la télévision suédoise et il y a donc eu plusieurs tournages en ces lieux. Une autre célébrité participe à la réputation de Fjällbacka. Il s’agit d’Ingrid Bergman qui est une icône du cinéma et qui séjourne régulièrement dans le village. En face du port, un square lui est consacré avec plusieurs panneaux explicatifs sur sa personne et son parcours.

Pour les amoureux des balades, il y a de quoi faire. Rien que se promener le long du port est agréable. Il y a d’ailleurs des pontons qui permettent de prendre du recul et d’observer tout ce décor de plus loin, face à l’impressionnant rocher qui surplombe le village. Et pour les plus aventuriers, il y a un escalier en bois qui permet de prendre de la hauteur pour profiter d’un panorama certainement très joli. Mais je tiens à rassurer les personnes à mobilité réduite qui, comme moi, circulent en fauteuil roulant, la vue d’en bas est déjà très sympa.  

Que pensez-vous de ces 3 villages de pêcheurs ? Lequel préférez-vous ?

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Que faire à Copenhague en une après-midi ?

Nyhavn, le port le plus populaire

Nyhavn est sans aucun doute l’endroit le plus emblématique de Copenhague. Il suffit de taper le nom de la capitale du Danemark pour avoir un tas de photographies similaires dans les premiers résultats de recherche. Et vous verrez immédiatement cet endroit. Il faut dire qu’il est très « instagrammable ». Tous ces bâtiments vintage colorés collés les uns aux autres devant un petit port où sont amarrés des bateaux au charme d’antan ainsi que d’autres destinés à balader les touristes.

Construit dans les années 1670, il était destiné à relier le centre-ville à la mer dans un but commercial. Point de vue ambiance, on peut dire que c’est un lieu très fréquenté. Nous y étions à la mi-octobre et même en hors saison, il y avait beaucoup de monde. Les jolis bâtiments colorés dont je vous parlais sont principalement des restaurants qui ont chacun leurs terrasses qui étaient pleines. L’intérêt de se rendre à Nyhavn est de faire de jolies photos, de se promener le long du canal, d’opter pour une balade en bateau ou de s’asseoir pour boire ou manger un bout.

Le quartier atypique de Nyboder

Nyboder est un des quartiers les plus anciens de Copenhague. Sa particularité réside dans ses maisons jaune ocre qui le rend reconnaissable immédiatement. Pour la petite histoire, il a été fondé au début du XVIIème siècle par le Roi Christian IV dans le but de loger les soldats de la Marine royale danoise et leur famille. A l’origine, on pouvait compter environ 600 maisons réparties en rangées. Le nom de ce quartier signifie d’ailleurs « nouvelles petites maisons » en danois. Ça en faisait presque une petite ville dans la ville elle-même.

Bien qu’une bonne partie ait été démolie au XIXème siècle, on peut toujours s’imprégner de cette ambiance particulière. C’est d’ailleurs toujours un quartier habité par des militaires mais des civils s’y sont également installés maintenant. Au milieu de celui-ci, on peut aussi observer l’église Saint-Paul qui, je trouve, en jette pas mal avec ses briques orange.

La vieille rue colorée de Magstræde

En faisant de rapides recherches sur Copenhague, j’avais lu que Magstræde était LA rue la plus photographiée de la ville. J’ai compris pourquoi dès que nous nous y sommes engouffrés. C’est une des plus anciennes rues et ses bâtiments hauts dans les tons chauds la rendent photogénique. A part quelques étudiants qui la traversaient, elle était assez déserte. L’ambiance y était donc fort calme.

Il faut dire que la rue est née au XVIe siècle. Magstræde a survécu à plusieurs incendies qui ont détruit une bonne partie du vieux Copenhague mais on y trouve encore des maisons anciennes. Il paraît que son nom vient du vieux danois mag et désignait une toilette publique installée sur pilotis face au rivage. Assez particulier comme historique, vous ne trouvez pas (c’est le genre d’informations que j’adore personnellement) ? En tout cas, elle mérite un passage qui sera rapide même avec un arrêt photos.

Krusemyntegade, la ruelle fleurie

Krusemyntegade est une petite rue pavée colorée et fleurie, ce qui en fait un lieu charmant où il fait bon se promener. Loin de l’agitation de la ville, ici on profite du calme. Les maisons sont basses et étroites, avec de petites fenêtres et des façades peintes dans les tons pastel. En toute honnêteté, il n’y a pas grand-chose à faire. Mais elle permet de faire de jolies photos poétiques sans foule.

Rundetårn, la tour ronde de Copenhague

Rundetårn signifie littéralement la tour ronde en danois. Elle fait 35 mètres de hauteur et il s’agit d’un monument emblématique de la ville. Elle représente un lieu historique avec une architecture particulière et surtout un point de vue incroyable (à ce qu’il paraît). Sa particularité un peu folle est qu’elle n’est pas composée d’escaliers mais d’une immense rampe de 210 mètres.

Si nous n’avons fait que l’admirer de l’extérieur, la rampe permet de traverser des expositions temporaires et de voir des inscriptions anciennes ainsi que des détails architecturaux jusqu’à arriver tout en haut pour profiter d’un panorama ! Construite en 1642, elle représentait un complexe universitaire qui comprenait un observatoire astronomique, une bibliothèque et une église. A noter que pour la visiter, l’entrée est payante.

Le marché couvert Torvehallerne

Torvehallerne c’est l’endroit parfait où se poser si vous faites partie de la team des #foodlovers. Il faut dire que l’endroit est super sympa pour se poser et déguster des spécialités locales. Ouvert en 2011, ce marché est composé de deux halls distincts. Il y a environ 60 stands où on peut trouver nourriture, boissons, fleurs, petits souvenirs, etc. L’idée étant de recréer l’ambiance d’un marché traditionnel mais dans un design moderne, propre et lumineux.

C’est d’ailleurs ici que nous avons dégusté une des spécialités de la ville : les célèbres smørrebrød. Il s’agit de tartines danoises garnies avec divers ingrédients. On a pris un plateau dégustation avec plusieurs demi-tartines que l’on peut choisir dans le comptoir. Spoiler Alert : les portions sont vraiment minimes (voir la photo ci-dessus) et cela nous a coûté 45€. Je ne peux pas dire que les goûts étaient exceptionnels mais ça reste une expérience et je suis contente d’avoir pu goûter une des spécialités locales.

Copenhague, une ville PMR-friendly ?

Je vous avoue que notre visite de Copenhague a été improvisée. Nous n’avions pas prévu de nous y arrêter durant notre roadtrip du Nord. Je ne m’étais donc nullement renseignée sur les facilités que la ville a à offrir aux personnes à mobilité réduite et nous n’avons fait que nous y promener. Toutefois, j’ai pu observer qu’il n’était pas facile d’y circuler. Il faut prendre en compte qu’il y a énormément de pavés, partout. J’ai personnellement utilisé ma Freewheel qui m’a été d’une précieuse aide comme toujours. Beaucoup de restaurants et de boutiques possèdent une grosse marche à l’entrée. Toutefois, il paraît que le transport public est adapté et que l’accès aux musées et sites touristiques offre un bon niveau d’accessibilité. A vérifier donc si vous comptez vous y rendre.

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N’ayant que 6 jours devant nous, il m’a fallu faire une sélection assez restreinte pour pouvoir découvrir au mieux la Forêt-Noire. Notre programme se résume donc à de la découverte de villages typiques, à des activités insolites ainsi qu’à des balades nature. Un bon petit mélange dont je vais vous partager tous les détails. A noter que nous n’avions réservé aucun logement puisque, comme à notre habitude,  nous voyagions à bord de notre van aménagé.

Un programme varié pour 6 jours de voyage

Jour 1 : Ettlingen

Premier objectif : un arrêt dans la ville d’Ettlingen. J’avais envie de me balader dans des ruelles typiques. Selon mes recherches Google, il semblerait que les villages de la région soient fort semblables à ceux d’Alsace. Ce qui n’est pas étonnant quand on connaît l’Histoire de cette partie de la France qui a appartenu aux Allemands pendant toute une période. Sans oublier que l’Alsace et la Forêt-Noire sont côte à côte et uniquement séparées par une frontière. On retrouve donc beaucoup de similitudes en termes d’architecture. Et tant mieux, car nous connaissons bien l’Alsace que nous aimons beaucoup, pour avoir parcouru la route des vins et pour avoir profité des marchés de Noël les précédentes années.

On avait prévu toute une journée pour explorer Ettlingen mais il n’en faut pas autant. L’avantage de voyager à la mi-novembre, c’est qu’il y a très peu de monde. A notre aise et avec plusieurs pauses-photos et glaces (oui oui, même s’il faisait 1 degré), on en a eu pour deux heures en tout. On a commencé par le Schloss Ettlingen, autrement dit le Château d’Ettlingen. Et c’est sans aucun doute le monument le plus impressionnant de la ville. Ce bâtiment, qui est aujourd’hui un musée que l’on peut visiter (mais que nous n’avons pas fait), est entièrement peint. Tous les reliefs que l’on peut voir ne sont donc que pure illusion ! C’est assez comique et surtout drôlement bien fait.

Pour la suite, on n’a fait que se balader, tout en repérant les points d’intérêt sur Google Map. C’est comme ça qu’on est passé devant un tas de maisons à colombages colorées. Les bâtiments ont leur charme. On est passé devant une jolie église et on a flâné dans des rues commerçantes qui étaient désertes. Petit coup de cœur pour les ponts qui permettent de traverser la rivière Beierbach dont un qui porte la preuve des passages de nombreux amoureux venus sceller leur amour sur celui-ci via des cadenas.

Jour 2 : une balade insolite sur le Chemin des Cimes

C’est ce que j’ai préféré de tout notre séjour. Il faut dire que c’est une activité assez insolite. Pouvoir se balader au plus près de la cime des arbres et avoir une vue panoramique sur la région, ça en vaut la peine ! Le Chemin des Cimes de Schwarzwald permet de se retrouver en plein dans le parc naturel de la Forêt-Noire et de profiter de beaux points de vue. Tout commence par un sentier d’une longueur totale de 1250 mètres et d’une hauteur jusqu’à 20 mètres au-dessus du sol forestier.

Il serpente entre plusieurs arbres tels que des hêtres, des sapins et des épicéas. Tout au long du parcours, il y a des panneaux didactiques pour en apprendre davantage sur la faune et la flore qui nous entourent ainsi que sur la construction de toute cette infrastructure. En plus de ça, on peut y trouver des jeux d’obstacles et d’équilibre qui plairont aux plus jeunes comme aux plus grands (comme ça, pas de jaloux) ! A la fin du parcours, on peut également trouver des zones de pique-nique, un kiosque avec des snacks et des boissons ainsi qu’une aire de jeux spécialement conçue pour les enfants.

Même si la balade sur le sentier est déjà une expérience super en soi, l’attraction phare du lieu est sans aucun doute la fameuse tour panoramique de 40 mètres de hauteur. Mieux vaut ne pas avoir le vertige car une fois arrivé tout en haut, on fait face à un panorama de 360 degrés sur la Forêt-Noire. Elle a été construite en spirale pour permettre à tous d’y accéder. On se sent vite récompensé des efforts donnés pour pouvoir y monter. Le petit plus ? Le toboggan de 55 mètres de long qui permet de redescendre rapidement. Notez qu’il faudra débourser 2€ supplémentaire pour l’emprunter. Bref, une chouette activité que je ne peux que vous conseiller ! C’est pour moi un lieu indispensable à visiter si vous êtes en Forêt-Noire.

Informations générales

Lieu : Bad Wildbad

Ouverture : toute l’année

Prix : 14€ par adulte & 11€ pour les enfants de 6 à 14 ans.

Tickets : à acheter sur place ou en ligne sur le site officiel du Chemin des Cimes de Schwarzwald

Accessibilité : entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour 3 : Gengenbach, le village qui ressemble à celui de la Belle & la Bête

Alors oui, je sais bien que le village pittoresque qui a inspiré celui qu’on retrouve dans le dessin animé La Belle et la Bête est Eguisheim, situé en Alsace. Mais Gengenbach en a également des airs. En pleine saison automnale, je peux vous dire qu’il n’y avait presque personne dans les rues et on s’est donc laissé aller à notre activité favorite : flâner dans les ruelles, à l’instinct. Et on n’a pas été déçu. Le village est tout mignon. Il y a un tas de maisons à colombages et on a l’impression d’être à une autre époque par moments.

On a très vite fait le tour. Comptez environ une heure pour découvrir Gengenbach, voire deux si vous aimez entrer dans les petites boutiques du village. Je ne peux pas dire qu’il soit très touristique. Il n’y a pas grand-chose à voir si ce n’est le fait de s’imprégner de cette architecture particulière que nous on adore.

Jour 4 :  les plus hautes chutes d’eau d’Allemagne

Germany’s highest waterfalls, le nom du lieu en jette non ? Hé ben sachez que ce lieu m’a laissée perplexe. On en a même été déçus pour tout vous dire. Avant tout, je replace le contexte : nous étions en pleine période automnale. Et ce que l’on ne savait pas, c’est que l’accès à ces cascade d’eau s’en retrouve donc réduit. Durant les belles saisons, tous les sentiers sont ouverts. Et même si, avec mon fauteuil roulant, je n’aurais pas pu tout faire, il n’empêche que ce que l’on peut voir en automne/hiver est assez maigre.

Pour commencer, pas de parking à proximité du lieu. Il faut se rendre plusieurs mètres plus loin pour trouver quelques places où se garer. On découvre alors l’endroit en commençant par la caisse où acheter ses tickets. Le prix varie en fonction de la saison. Ca grimpe, même si le sol des premiers chemins sont lisses. On peut déjà voir au loin ces fameuses cascades jusqu’à pouvoir s’en approcher de très près. Pour les plus courageux, et les plus sportifs, il y a des chemins de randonnées qui ne sont uniquement accessibles qu’en été. Sinon, seul le premier palier en hauteur est ouvert. Vous l’aurez donc compris, la découverte de ces fameuses chutes d’eau s’arrête-là. Si on avait su, on ne serait pas venu. Ça ne vaut, pour nous, pas le déplacement.

Informations générales

Lieu : Bad Wildbad

Ouverture : toute l’année

Prix : 14€ par adulte & 11€ pour les enfants de 6 à 14 ans.

Tickets : à acheter sur place ou en ligne sur le site officiel du Chemin des Cimes de Schwarzwald

Accessibilité : entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour 5 : Fribourg-en-Brisgau, une ville complète

Fribourg-en-Brisgau est une ville universitaire allemande. On s’éloigne donc des villages ou des petites villes typiques. Ici, on plonge directement dans une ambiance différente. Et pour cause, on est sur une ville plus grande, plus animée. Il faut dire qu’il s’agit d’une ville estudiantine. Il y a donc ce charme de la région avec les petites rues pavées, les monuments à l’architecture particulière mais également beaucoup plus de boutiques, de restaurants, de bars, de transports en commun.

Ce qu’il y a principalement à voir à Fribourg-en Brisgau :

• La Cathédrale (Münster) impressionnante de dehors mais à l’intérieur de laquelle, si vous avez de la chance, vous pourrez entendre la mélodie de l’orgue résonner.
• Le Münstermarkt, le marché où déguster des produits locaux autour de la cathédrale. On a opté pour un pain-saucisse.
• Martinstor et Schwabentor, les deux tours-portes de la ville.
• Prendre le téléphérique du Schauinsland pour des randonnées nature.

Jour 6 : un grand tour autour du lac Schluchsee

Pour terminer ce road trip de 6 jours en Forêt-Noire, on a décidé de se lancer dans une grande balade. On a visé le lac Schluchsee qui est vraiment très grand. On a d’ailleurs fait l’aller-retour sur la moitié du parcours qui fait le tour du lac car réaliser l’entièreté de la randonnée demande du temps, que nous n’avions plus. En effet, nous sommes arrivés assez tard dans la journée. Il fallait donc se dépêcher avant que le soleil se couche. On a quand même pu profiter de la balade qui est très agréable.

Contrairement à ce que l’on peut croire, même si on suit le seul chemin qui fait le tour du lac, on n’a pas une vue permanente sur l’eau. On est amené à traverser de petits ponts, une forêt, des étendues d’herbe. Cependant, c’est une promenade assez facile. Il y a peu de dénivelés. Les chemins sont soit faits de terre dure, soit bitumés. Petit conseil, prenez un pique-nique avec vous et commencez votre parcours tôt dans la journée pour pouvoir faire tout le tour. Le départ se fait au niveau de la gare où il y a plusieurs parkings.

Sur la route de ce road trip en Forêt-Noire

Au-dessus des nuages

Alors là, les amis, on est sur un véritable cadeau de la nature. Après notre super moment passé sur le Chemin des Cimes et alors qu’on était sur la route pour Gengenbach, on a vu un tas de voitures garées au bord la route. Notre regard attiré par cet attroupement de touristes, on a fait comme tout le monde et on s’est arrêté. Et là, on a eu la chance d’assister à un spectacle grandiose. Sous un ciel complètement bleu, un tapis immense de nuages qui couvrait l’entièreté de la vallée. Je n’ai pas de mots tant c’était magnifique. Je vous laisse une image ci-dessous pour admirer ce que l’on a vu. N’hésitez pas à regarder la vidéo, en fin d’article, qui contient quelques plans drône pour vous immerger dans cette incroyable expérience.

Attention, ceci est un coup de chance. Ce tapis nuageux n’est pas tout le temps présent et dépend de plusieurs facteurs météo. Il vous suffit de Googler l’endroit pour voir à quoi cela peut ressembler à différentes périodes de l’année.

Lieu :  76593 Gernsbach, Allemagne (Aussichtspunkt)

La maison des 1000 horloges

Alors qu’on venait de visiter Gengenbach et qu’on se dirigeait vers les plus hautes chutes d’eau d’Allemagne, on est tombé sur une grande maison, dans un tournant, qui affichait en grand le nom de « House of 1000 clocks ». Intrigués, on s’est immédiatement arrêté pour y entrer. Sans surprise, à l’intérieur on retrouve plein d’horloges sous plusieurs formes. On entend le son des coucous à tout-va. Le magasin fait deux étages, et génial pour moi : il y a un ascenseur qui permet d’accéder à l’étage supérieur. On découvre alors plein d’objets artisanaux d’une complexité incroyable. Le vendeur, vraiment très sympathique, nous explique alors la fabrication et le mode de fonctionnement d’une horloge à coucou, véritable symbole de la Forêt-Noire.

Il faut dire que ces sculptures élaborées ont été inventées dans la région. Cette maison des 1000 horloges est donc une attraction typique du coin. On peut également y trouver un tas de petits souvenirs à emporter chez soi. Ca va du couteau, de l’objet de déco, à plusieurs types d’alcool, de biscuits, magnets pour les frigos, etc. Je pense qu’on est resté au moins une heure dans ce magasin tellement il y avait de choses à voir. Bref, la chouette surprise du séjour !

La Forêt-Noire, une belle région, mais pas ma préférée

J’ai beaucoup aimé notre semaine en Forêt-Noire. Mon moment préféré : la balade insolite sur le chemin des Cimes que j’ai trouvé vraiment rigolote. Au-delà de la super météo que l’on a eue, j’ai adoré le fait de pouvoir prendre de la hauteur, en pleine nature et d’avoir une vue d’ensemble sur la région. Mais j’ai apprécié les villages découverts qui ont vraiment du charme de par leurs maisons à colombage colorées, les cours d’eau et cette végétation verte et ocre en cette saison automnale. C’est la deuxième région allemande que nous découvrons. La première étant la Bavière qui est, encore à ce jour, l’une des expériences voyages que j’ai le plus aimées tant la  nature y est incroyable et les belles surprises nombreuses. Je ne regrette toutefois pas que nous ayons exploré la Forêt-Noire qui est une jolie région où l’on peut faire de nombreuses balades, aussi bien nature que citadines.

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Dans cet article, je vais donc vous présenter les différents villages que nous avons visités. A noter que nous logions dans notre van aménagé et que nous n’avons donc pas de bonnes adresses pour des logements à vous partager. Toutefois, je vous emmène avec nous dans les petites ruelles de ces villages médiévaux qui ont chacun leurs particularités. Comme d’habitude, des informations pour les personnes à mobilité réduite seront disponibles en dessous de chaque descriptif. Etant moi—même en fauteuil roulant manuel, se balader dans ce type de décor traditionnel a été un vrai défi à relever. Ça nous permet de revenir des souvenirs plein la tête mais également plein de détails pratiques à partager. A noter que nous y étions à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, c’est-à-dire en hors saison.

Sisteron, la porte de la Provence

On a commencé nos découvertes de villages avec Sisteron. J’imagine que le fait que l’on soit en hors saison et un dimanche a dû jouer dans la fréquentation de la ville car celle-ci était presque déserte. Tout était fermé, à l’exception d’un petit café dans le centre (où la machine à glace était cassée #snif). Il faut dire que le principal intérêt de passer par Sisteron est sans aucun doute sa Citadelle qui domine le paysage ainsi que le fameux Rocher de la Baume qui se trouve en face et dont on peut rejoindre le pied via un pont.

Appelé Perle de Haute-Provence mais également Porte de la Provence, Sisteron est sans doute un village à découvrir en plein été pour profiter d’une certaine ambiance. Tout était fermé quand nous y étions et ma mobilité réduite nous a empêchés de nous aventurer sur les hauteurs de la ville qui contiennent beaucoup d’escaliers. Pour tout vous dire, en une heure, notre visite était clôturée et nous avons continué notre chemin.

Forcalquier, le marché provençal incontournable

Forcalquier est le deuxième village que nous avons découvert dans les Alpes-de-Haute-Provence. Contrairement à Sisteron, ici, on a été directement baigné dans une ambiance provençale. Il faut dire qu’on avait bien choisi notre moment : c’était le jour du marché ! Et quel marché ! Il est vraiment grand.  Si vous saviez comme j’aime ça, flâner entre les stands et acheter quelques produits locaux. On a d’ailleurs opté pour des savons, une baguette et un chèvre frais. On a ensuite été déguster notre petit-déjeuner dans le parc du Couvent des Cordeliers, un endroit très reposant où il fait bon rester.

Accessibilité PMR à Forcalquier

Le centre de Forcalquier est relativement accessible mais les jolies ruelles à découvrir sont en pente. A noter que le jour du marché, les places PMR au centre sont toutes inaccessibles. On s’est garé en dehors du centre et trouver le chemin pour y arriver n’a pas a été des plus faciles. On a dû demander à quelques locaux de nous guider. Notez également que les ruelles typiques où flâner sont toutes en pente.

Pour la suite du programme, on s’est baladé dans les ruelles qui bordent le centre et qui sont vraiment très jolies. Bon, il faut savoir que personnellement j’adore les vieilles pierres. Après ça, nous nous sommes lancés le défi de réaliser la randonnée Les Mourres, située non loin de Forcalquier. Sa particularité étant ses grosses pierres à la forme particulière un peu éparpillées partout sur un immense terrain en hauteur.

Elle ne représente pas de trop grosses difficultés si vous avez des jambes fonctionnelles. Toutefois, si comme moi, vous vous déplacez en fauteuil roulant, il va falloir un bon cardio et des bons biscotos. Avec mon amoureux, on a quand même pu faire une bonne balade parmi ces fameux rochers et sous un grand soleil, non sans difficultés,. Cet endroit est vraiment super sympa et je ne regrette absolument pas les efforts qu’il a fallu pour le traverser. Selon moi, c’est à faire si vous êtes dans le coin.

Digne-les-Bains, mon joker de ce séjour

C’est ici que je vais sortir ma carte « joker ». Je n’ai pas grand-chose à vous dire sur Digne-les-Bains. Il s’agit pourtant d’une grande ville qui renferme tout ce qu’il faut. Pourtant, nous n’avons pas su l’apprécier. On s’est promené dans le centre où nous n’avons pas trouvé grand-chose à faire. L’ambiance étant pesante et quelques disputes violentes ont éclaté entre locaux à plusieurs endroits.

Il faut dire que Digne-les-Bains est surtout connu pour ses thermes et son musée. Absent de notre itinéraire initial, nous ne nous y sommes arrêtés que pour un passage rapide. Concernant le musée, il était trop tard pour que nous puissions y entrer mais il semble réputé dans la région. Avant de continuer notre road trip, nous nous sommes arrêtés à la Dalle aux Ammonites qui est excentrée de la ville mais qui n’est qu’à quelques minutes en voiture plus loin. Un parking permet aux visiteurs de se garer au plus près de cette fameuse dalle qui est à ciel ouvert. Il y a alors plusieurs panneaux didactiques tout le long d’un ponton qu’il faut emprunter pour arriver jusqu’à la dalle.

Fan d’Histoire, j’ai été impressionnée par cette découverte. On a appris plein de trucs. Tout d’abord, je vous laisse le soin de googler « ammonites » car personnellement, je ne savais pas du tout ce que c’était. Il faut savoir que cette dalle était en fait un fond marin il y a plus de 200 millions d’années. Le soulèvement lent et progressif de la terre pour former les Alpes en a fait de la roche qui n’a été découverte qu’en 1941 lors de travaux de voirie. Et ce n’est qu’en 1979 que des travaux de terrassement ont été faits et ont permis de révéler environ 600 ammonites sur 160 m².

Aujourd’hui, c’est 1500 fossiles d’ammonites sur 320 m² que l’on peut retrouver. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la taille de certaines d’entre elles qui peut aller jusqu’à 70 cm de diamètre ! C’est fou non ? Et quand on observait les images représentant la vie marine à l’époque, j’en étais la bouche ouverte tant j’ai trouvé ça incroyable. Un arrêt qui vaut la peine selon moi si c’est sur votre route.

Saint-Julien-du Verdon, le petit village au bord du lac

Si vous me demandiez ce qu’il y a à voir et à faire à Saint-Julien-du-Verdon, je vous répondrais tout simplement : son lac. L’intérêt principal de ce village provençal, pour moi, est d’être en quête de tranquillité ou de sports nautiques. On a déposé Moka, notre van aménagé, sur le petit parking dans le haut du village, juste à côté du seul restaurant que nous avons vu. De là a commencé une sacrée descente pour se rapprocher du lac !

Arrivés tout en bas, il y a un club nautique, une petite plage de galets où déposer les serviettes et faire la crêpe ainsi qu’un petit chemin qui permet de longer une partie du lac. On a opté pour cette courte balade qui fut fort agréable tellement c’était calme et que la vue sur le lac était incroyable. Cette eau couleur émeraude a de quoi nous hypnotiser.

Castellane, ce village animé avec son immense Roc

On reconnaît facilement Castellane avec son immense Roc, ses 180 mètres de falaises calcaires et sa petite chapelle à son sommet. Au bord des Gorges du Verdon, ce village situé sur la route Napoléon est l’endroit parfait pour chiller et profiter de l’ambiance provençale. Castellane possède une place où l’on trouve restaurants, bars et glaciers. On a d’ailleurs pris des glaces qu’on a été déguster à côté de la fontaine. On s’est ensuite engouffré dans ses petites ruelles aux façades colorées et chaleureuses. Plus animé que d’autres villages de la région, on peut alors y faire des emplettes dans les quelques magasins présents non loin de la place.

Pour les plus aventuriers, sachez qu’une ascension est possible jusqu’au sommet du Roc de Castellane. Il paraît qu’il faut compter 40 minutes de grimpette. Comme récompense, il y a une jolie vue sur les environs et la possibilité de faire sonner la cloche de la chapelle. Il va sans dire que cette ascension  n’est absolument pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Manosque

Quoi faire et quoi voir à Manosque ? A mon sens, s’y rendre en pleine saison pour commencer. Comme d’autres villages dans les Alpes-de-Haute-Provence, Manosque était désert lorsque nous l’avons découvert. A part un glacier et une terrasse où boire un café, tout était fermé. Sans compter le chantier existant à ce moment-là où les rues piétonnes étaient ouvertes et les trottoirs difficilement accessibles quand on circule en fauteuil roulant. On s’est basé sur les points d’intérêt répertoriés sur Google pour tracer un itinéraire à pied, qui nous permettait de découvrir Manosque. Voici ce que l’on a fait :

• Le Quartier des Arts
• La Porte Saunerie
• L’Eglise Notre-Dame-de-Romigier de Manosque
• La Place de l’Hôtel de Ville
• La Porte de Soubeyran

En toute honnêteté, le meilleur souvenir de Manosque que nous ayons est la bonne glace dégustée chez Joel Vilcoq, chocolatier glacier qui propose de très bons produits.

Simiane-la-Rotonde, un village de caractère

Simiane-la-Rotonde est le village pour lequel nous avons sans doute le plus transpiré. Et pour cause, ce petit village est construit en pente et son sol est fait de pavés. Pas du tout PMR-friendly, il est cependant l’un des plus jolis petits villages des Alpes-de-Haute-Provence que nous avons visités. Ses petites ruelles sont pleines de charme. Je ne peux pas vous dire que c’est là où vous aurez le plus d’ambiance. Ce n’est pas la peine de venir pour faire la tournée des bars et des restaurants ou pour faire du shopping. Non, ici, on vient pour se perdre dans les petites allées de caractère, pour se plonger dans une autre époque. On enfile de bonnes chaussures et on est en forme pour grimper ou descendre les rues fort pentues et s’imprégner de cette architecture typique.

Mon petit coup de cœur va pour le point de vue caché, à l’entrée de la ville, après avoir emprunté le petit tunnel qui permet d’entrer dans le centre. Il offre un panorama exceptionnel sur les environs (voir photo à la une de l’article). J’ai cette petite déception de ne pas pouvoir me téléporter en plein mois de juillet car la vue donne sur des champs de lavande, ce qui doit rendre les paysages colorés et ajouter encore un peu plus de magie à ce décor déjà si particulier. Enfin, je ne peux pas ne pas vous parler du Château de la ville. Car, comme dit dans son nom, il abrite une rotonde qui a l’air magnifique. C’est d’ailleurs le point d’intérêt principal de Simiane-la-Rotonde. N’étant pas accessible aux personnes à mobilité réduite, nous ne l’avons pas visité. Mais si vous avez deux jambes fonctionnelles, je pense que ça vaut clairement le coup. On peut clairement dire que ce village est très « instagrammable » tant il a du cachet !

Informations pour la visite de la rotonde

Prix pour la visite du Château : 5,5€ par adulte & 4,5€ pour les adolescents.

Prix pour la visite guidée du Château : 7€ par adulte et 5,5€ pour les adolescents.

Un parking est disponible juste à côté du Château.

Banon et son fameux fromage de chèvre

On a visité Banon un samedi matin. On avait choisi ce jour bien précis car c’est à ce moment-là qu’il y a un petit marché où faire le plein de bons produits locaux. On a donc commencé notre visite du village par faire nos petites courses auprès des différents marchands. Des fruits et légumes chez le maraîcher et le célèbre Banon chez le fromager. Fabriqué à partir de lait de chèvre, ce fromage à pâte molle a du caractère. On a été à la boulangerie du village pour acheter une baguette sur laquelle on a pu le tartiner et se régaler, juste à côté de la fontaine du centre. Après ce petit-déjeuner simple mais tellement bon, nous sommes partis à la découverte de la ville.

On a donc traversé les quelques restaurants dont les terrasses étaient pleines, malgré cette période normalement peu touristique. On est tombé sur la célèbre librairie Le Bleuet, celle qui est terriblement instagrammable de l’extérieur. Sa devanture jaune et bleue et son lettring vintage attirent tout de suite l’œil même si la vraie star du décor est cette pile de livres immense qui m’a tout de suite séduite. On est entré et là : c’est clairement le paradis du livre. Il y en a pour tous les goûts. Petite déception pour moi, les livres du genre thriller et policier sont à l’étage. Je ne vais donc pas craquer cette fois-ci. J’ai trouvé ça rigolo ce contraste entre l’extérieur de la librairie qui a vraiment du cachet et l’intérieur qui est extrêmement moderne et plutôt froide. Peu importe, elle a son succès. Le magasin était bondé de monde. Comme s’il s’agissait de l’activité phare du village.

Ensuite, nous nous sommes perdus dans les ruelles de Banon. Celles-ci sont fort pentues mais bitumées. Nous avons été jusqu’à la porte du village. La suite étant faite de pavés et d’escaliers, nous n’avons pas été plus loin. Personnellement, j’ai davantage apprécié le centre de Banon que j’ai trouvé animé et parfait pour les gourmands, que son côté historique que j’ai moins ressenti par rapport aux autres villages. Mais rien que pour goûter le fromage de Banon, ça vaut le déplacement.

Annot, le village surprise en pierres grises

Annot, c’est le village qui nous a le plus surpris. C’était un lundi et nous avions commencé notre journée en passant à l’Office de Tourisme pour avoir des informations sur ce qu’il était possible de découvrir en fauteuil roulant. Super sympa, l’hôtesse d’accueil nous a sorti un plan en nous traçant l’itinéraire le plus facile qui nous permettrait de passer par un bout de la vieille ville et d’aller jusqu’aux grès d’Annot. Parce que oui, le village d’Annot est surtout connu pour ses grès, de grandes roches sédimentaires. Il y a toute une randonnée jusque-là.

Le plus chouette à voir, selon moi, à Annot, c’est son vieux centre qui est très particulier. Fait de pierres grises foncées, on découvre alors des maisons d’un autre temps dans des ruelles qui pourraient faire penser à un labyrinthe. Si le côté près l’église est encore assez dégagé, on peut facilement s’enfoncer dans des petites rues où les habitants n’ont pas manqué de décorer leurs façades de fleurs et de panneaux rigolos. C’est vraiment ce que j’aime, ce saut dans le temps où on peut se sentir complètement déconnecté et où les surprises s’enchaînent.

Après cette chouette découverte, nous avons repris la route pour nous poser pour la nuit non loin de là. On s’est retrouvé sur un col, un super spot répertorié sur Park4Night. Le plus drôle est que nous sommes retournés le lendemain à Annot. Nous étions donc mardi et l’ambiance était tout autre. Cafés, bouchers, boulangeries, magasins de souvenirs : tout était ouvert et il y avait pas mal de monde dans les rues. C’était d’ailleurs le jour du marché et on en a profité pour acheter un bout de tomme et des melons. On a également été chez Rigault et Cie, une boucherie qui fait aussi épicerie pour goûter la fameuse Secca de bœuf. Il s’agit d’un muscle du bœuf salé et séché.

Conclusion de ce nouveau passage à Annot, cette fois-ci plus gourmand :  on s’est posé sur le côté d’un terrain de pétanque bien rempli, avec notre fromage et charcuterie ainsi qu’une bonne baguette et on s’est régalé avant de continuer notre road trip dans la région.

Peyresq, le petit village pittoresque en altitude

Peyresq n’était pas sur notre liste et pourtant, une charmante dame d’Annot nous en a parlé et nous a vivement conseillé d’y aller. Ni une ni deux, on s’est donc mis en route et je dois dire que rien que pour s’y rendre, la route en vaut la peine. Et pour cause, Peyresq est un village perché à 1528 mètres d’altitude. Sur le chemin, on a donc une succession de belles vues. Il se situe en bout d’une petite route et se compose d’une cinquantaine de maisons en pierres claires accrochées à la montagne. Il surplombe la vallée de la Vaïre et on envierait presque tous ceux qui ont le bonheur de se réveiller avec ce panorama.

A peine entrés dans le village, on a croisé un vieux monsieur à la bouille chaleureuse. Mon amoureux a donc été lui demander des informations sur Peyresq et c’est grâce à celui-ci que nous avons appris que ces dernières années, les habitants avaient déserté le village. A l’heure actuelle, il ne reste plus que ceux qui possèdent une résidence secondaire et les étudiants. Parce que oui, il nous l’apprend, Peyresq accueille aujourd’hui de nombreux étudiants belges (#vivelabelgiqueeeee) dont les Universités et associations ont pris part à la reconstruction du village pour y organiser tout un tas de conférences et de stages.

D’un point de vue accessibilité PMR, je dois vous avouer qu’on en a très vite fait le tour. Une route de terre sableuse permet de traverser le village et c’est tout. Pour se perdre dans les petites rues du village, il faut dès lors enjamber des escaliers. En fauteuil roulant, la visite est donc extrêmement courte.

Quel village des Alpes-de-Haute-Provence vous tente le plus ? En connaissez-vous certains ?

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Jour 1 : Abbeville & Lanchères

Abbeville

C’est avec la découverte d’Abbeville que nous avons commencé notre séjour. A peine nos valises posées à l’hôtel Mercure, on s’est mis en route pour aller visiter les différents incontournables de la ville. On s’est rendu dans le centre-ville où on s’est arrêté pour manger des croustillons sur la place principale où l’on peut trouver un kiosque et plusieurs bancs pour se poser, juste devant la mairie. Un peu plus loin, on est entré dans la Collégiale Saint Vulfran, un des monuments principaux d’Abbeville. Je l’ai trouvé majestueuse et j’ai été captivée par ses vitraux.

Par la suite, on est passé devant l’église Saint Sépulcre, située un peu plus loin, mais celle-ci était fermée et nous n’y sommes donc pas entrés. Autre petite perturbation dans notre planning : on avait prévu de visiter le parc d’Emonville mais ce dernier était complètement en travaux et nous n’avons pas pu y accéder non plus. Ce n’est pas grave, on continue avec cette fois-ci, une découverte qui vaut le détour : le parc de la Bouvaque.

La Somme répertorie plusieurs « balades à roulettes » pour les personnes en fauteuil roulant et on avait hâte de pouvoir en tester une. On a suivi le parcours de la randonnée BR14, celle des sources bleues. Elle fait un peu plus d’un kilomètre et permet de traverser une petite partie du parc et d’atteindre ces fameuses sources. Après seulement quelques minutes de marche et quelques ponts en bois empruntés, on peut les admirer. Phénomène naturel rare dans la région, on apprend via un panneau explicatif que cette couleur incroyable est due à une sélection chromatique de la lumière solaire. Une partie du spectre lumineux est absorbée par le fond, et seule la lumière bleue est retenue par les couches liquides supérieures.

Après avoir profité du spectacle des deux sources bleues, on a continué le circuit. C’est une boucle qui permet de faire le tour d’un grand étang, situé quelques mètres plus loin. On se sentait tellement bien dans cet endroit nature qu’après avoir réalisé le trajet prévu, on a décidé de s’aventurer un peu plus dans le parc. Toujours accessible aux personnes à mobilité réduite, on a alors découvert un chemin aménagé entouré par une eau turquoise. On peut y observer un tas d’oiseaux et j’ai trouvé cet endroit très apaisant. Ça a été parfait pour clôturer notre matinée à Abbeville.

NOTRE LOGEMENT & NOTRE ADRESSE FOOD à ABBEVILLE

C’est à l’hôtel Mercure que nous avons passé notre première nuit en Baie de Somme. Situé en plein cœur d’Abbeville, l’hôtel Mercure a tout ce qu’il faut. Son plus ? Le restaurant La Rôtisserie qui fait partie de l’hôtel. Super pratique donc pour notre arrivée. On a juste eu à déposer nos valises dans la chambre, à réserver une place au restaurant à l’accueil au moment où on a récupéré les clés et à nous y installer une fois l’heure arrivée. On en a d’ailleurs profité pour goûter une spécialité locale : la ficelle picarde. Il s’agit d’une crêpe salée farcie de jambon, de champignons et qui est couverte de crème avant d’être gratinée.

Il va sans dire que l’hôtel Mercure propose des chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite, qui se trouvent à l’étage. Il faut donc emprunter un ascenseur assez étroit. C’était tout juste avec ma chaise Quickie Helium qui a une taille assez classique. La chambre, quant à elle, est confortable. Le lit est à hauteur de la chaise (et ça, c’est assez rare que pour le souligner) et la toilette, elle aussi, est plus haute que les toilettes standards. Ce qui n’est pas négligeable pour mon autonomie.

Lanchères

Pour la deuxième partie de la journée, on s’est d’abord rendu à la Maison de la Baie de Somme. Située entre Saint-Valery-sur-Somme et le Hourdel, cet endroit propose une immersion au cœur du territoire. Il permet un voyage interactif pour découvrir son histoire, ses caractéristiques géographiques, sa faune et sa flore. Il y a différentes salles thématiques, avec plusieurs espaces interactifs pour les petits comme pour les grands. On retrouve également un parcours extérieur où on peut emprunter un chemin qui longe un plan d’eau sur lequel on peut observer oies et canards. La Maison de la Baie de Somme propose également plusieurs activités en étant accompagné de guides nature expérimentés.

Nous étions un peu pressés par le temps car nous avions des billets pour monter à bord du train du Chemin de Fer de la Baie de Somme. C’est une véritable attraction d’emprunter ce train à locomotives à vapeur au charme d’antan. La ligne du Crotoy ayant fermé en 1969, quelques passionnés de train décidèrent à cette période de créer une association de sauvegarde et valorisation du patrimoine ferroviaire. C’est comme ça qu’est née cette activité touristique. Au rythme de 25km/h, on plonge alors dans une atmosphère rétro tout en cheminant entre les champs et les marais.

Il y a plusieurs formules et plusieurs circuits. On peut opter pour un simple aller-retour pour plusieurs destinations ou des journées entières de découverte de la Baie de Somme. Il y a également des possibilités de dîner à l’intérieur du train durant des jours bien précis. Pour notre part, on a juste fait l’aller-retour Saint-Valery-sur-Somme – Le Crotoy pour tester cette expérience typique du coin. Les billets s’achètent soit en ligne, soit sur place, à la gare-même. Comptez une heure de trajet. Mieux vaut bien se renseigner sur les horaires de train car ceux-ci varient tout le long de l’année et les départs sont peu nombreux.

Le Crotoy

Le Crotoy fait partie des destinations où peut nous emmener le train du Chemin de Fer de la Baie de Somme. Mais on peut très bien y aller en voiture également. Le Crotoy est surtout prisé par les touristes car il s’agit d’une station balnéaire. C’est l’endroit idéal pour se poser sur la plage et profiter du soleil et du sable chaud. Elle se caractérise par toutes ses petites cabanes de plage que l’on peut louer mais également par son port de plaisance. On y a passé environ une heure, le temps de parcourir le ponton en bois qui longe la mer et traîner un peu dans le centre où l’on retrouve quelques restaurants et boutiques.

Jour 2 : Saint-Valery-sur-Somme & les jardins de Valloires à Argoules

Saint-Valery-sur-Somme

Le programme pour le début de cette nouvelle journée en Baie de Somme : la (re)découverte de la ville de Saint-Valery-sur-Somme. Il faut dire que nous y avions déjà été, il y a deux ans, et que j’avais déjà été complètement séduite par cette ville aux multiples facettes. Cette fois-ci, on ajoute une nouvelle dimension à notre balade puisqu’on a rendez-vous avec Véronique, une vraie Valéricaine qui va être notre guide pendant 3 heures. A 10 heures pétantes, on la retrouve, accompagnée d’un autre couple de touristes, qui nous attend au port de Saint-Valery. Commence alors un véritable plongeon dans l’histoire qui va nous dévoiler l’historique d’un tas de lieux que nous connaissions déjà mais pour lesquels nous n’avions aucune idée de l’importance qu’ils avaient eue par le passé.

La première information à savoir est qu’on ne prononce pas Valérie comme le prénom féminin mais bien ValEry comme le Saint. Notre guide a bien insisté là-dessus. Cette ville a une histoire riche et mouvementée. Si aujourd’hui on peut se balader tranquillement sur les quais de son port de plaisance, à l’époque, de multiples bateaux allaient et venaient car c’est là où se situait l’un des plus grands entrepôts de sel de France. C’est marrant d’observer ce bâtiment, toujours debout à l’heure actuelle, qui sert aujourd’hui de salle polyvalente pour des événements divers.

Après avoir écouté attentivement Véronique qui nous a conté l’évolution du port, on s’est engouffré dans le centre. On s’est alors retrouvé dans l’ancienne cité médiévale où l’on peut encore voir plusieurs vestiges. Même si Saint-Valery tend à se moderniser avec l’aménagement de nombreux gîtes modernes, on retrouve quand même un tas de ruelles au charme d’antan. Ce qui m’a le plus plu, c’est cette architecture variée de briques et de pierres taillées et ces maisons aux styles particuliers. Coup de cœur pour l’église Saint-Martin qui affiche un look en damiers. On a d’ailleurs suivi Véronique en son sein pour admirer de l’intérieur les vitraux et reliques conservées faisant référence à la vie maritime d’avant à Saint-Valery.

Il y a aussi le quartier des marins où on retrouve encore quelques maisons typiques étroites. C’est aussi l’une des rues les plus fleuries de la ville en été. A noter qu’il faut une bonne endurance pour y arriver car cette rue est fort pentue. Arrivés en haut de la ville, on peut admirer un joli panorama juste à côté des tours Guillaume qui offre une vue sur la Baie. On notera que les tours Guillaume doivent leur nom au passage de Guillaume le Conquérant. Juste devant elles, on trouve également « la Porte Jeanne d’Arc » en référence à la célèbre Jeanne d’Arc qui est passée par Saint-Valery en 1430 alors qu’elle était prisonnière des Anglais.

J’ai adoré la visite guidée. Je crois que c’est ce que j’ai préféré de tout notre séjour. Déjà que j’avais été séduite par Saint-Valery-sur-Somme après notre premier passage en Baie de Somme il y a 2 ans. Mais alors là, d’avoir été imprégnée par toute cette histoire, d’avoir eu la chance d’entendre des anecdotes d’une vraie Valéricaine, en plus de ses passionnants récits, Véronique illustrait ses propos avec de vieilles photos de famille sur lesquelles on pouvait voir le port et la Baie tels qu’ils étaient il y a plusieurs années. Elle nous a raconté son histoire, avec son grand-père marin et son père constructeur de bateaux, en plus de celle de la ville et j’ai trouvé cela tout simplement magique.

Après avoir fait le tour de la ville et dit au revoir à Véronique, mon amoureux et moi nous nous sommes baladés dans la rue commerçante de la ville. Située entre le port et la cité médiévale, elle abrite des restaurants et des petites boutiques aux façades colorées. L’endroit le plus touristique reste cependant les quais qui bordent la Somme où il fait bon flâner. De notre côté, on s’y est arrêté pour boire et manger avant de continuer notre programme de la journée. 

INFORMATIONS PRATIQUES – VISITE GUIDEE SAINT-VALERY-sur-somme

Infos guide : Véronique Lamidel / +33 (0)6 24 96 10 54 / veroniquelamidel80@outlook.fr

Prix : 21€ par adulte & 10€ pour les enfants de 10 à 16 ans.

Contact : Visite guidée de Saint-Valery-sur-Somme

Le Jardin de Valloires

Après une planche gourmande qu’on a partagée au Bistrot de Saint-Valery, on s’est mis en route direction Argoules pour visiter les Jardins de Valloires. Après une trentaine de minutes, nous voilà arriver dans un havre de paix. Je précise que nous y étions fin avril et que la météo était parfaite. Nous y sommes allés fin de journée et on a eu de la chance car le parc était peu fréquenté à ce moment-là. On a donc été bercé tout le long par le chant des oiseaux et le bruit de l’eau. On a pu flâner dans les allées en toute quiétude.

Malgré la superficie importante des jardins, c’est l’Abbaye que l’on voit en premier. Nous n’avons pas eu le temps de la visiter mais elle est clairement la touche charme de ce lieu. Devant celle-ci, on retrouve tout un tas de parterres cultivés et entretenus. Il y a pour chacun d’entre eux des pancartes qui nous renseignent sur les plantes et fleurs qui y sont présentes. Je vous conseille de bien vous renseigner sur les périodes de floraison car à cette période, nous y avons vu peu de fleurs. On a donc surtout pu observer des plantes vertes et des aromates.

Au-delà de l’allée centrale avec les différents parterres et la vue sur l’abbaye, il y a des allées sur les côtés qui sont plus ombragées et plus denses en termes de végétation, avec la présence de quelques sources d’eau. Quelques plantes et fleurs sont en vente à la fin du parcours. Et le petit plus est le restaurant du Jardin de Valloires dans lequel j’avais bien envie de m’arrêter tant le menu était attrayant mais pas de chance pour nous, il était 17h50 et le restaurant fermait ses portes à 18h. A ce moment-là, j’ai également vu qu’ils proposaient des paniers pique-niques à emporter et déguster dans le Jardin.

Prix : 10,5€ par adulte et 6€pour les enfants jusqu’à 12 ans pour la visite des jardins et 16,9€ et 10€ pour le forfait qui inclut la visite de l’abbaye.

NOTRE LOGEMENT & NOTRE ADRESSE FOOD à GRAND-LAVIERS

Petite tache noire dans notre séjour à cause de notre hébergement. C’est au Domaine du Val que nous avions une réservation. Pourtant, ce domaine est très attrayant au premier abord. On peut voir de petites maisons en bois sur pilotis dans un domaine assez vert. Après s’être engagé sur le ponton (en pente) qui mène jusqu’au logement, on découvre un petit espace assez cosy, avec une belle vue. On découvre les lieux avec un petit salon, une cuisine ouverte, la salle de bain ainsi qu’une chambre pour deux personnes au rez-de-chaussée. La maisonnette possède un étage qui offre une deuxième chambre si nécessaire.

Mais voilà, la chouette découverte s’arrête là puisqu’étant en fauteuil roulant, notre réservation concernait un logement adapté aux personnes à mobilité réduite qui, au final, n’était pas si adapté que ça. Malgré une pancarte à l’entrée de l’accueil qui spécifie être agréé Tourisme & Handicap (cette mention se trouve également sur le site web du Domaine du Val), on se rend vite compte que rien ne va. Le lit est beaucoup trop bas (impossible de faire mes transferts en toute autonomie), il y a un meuble en dessous de l’évier (je ne peux donc pas m’y glisser pour laver mes mains/brosser mes dents), ils ont placé une chaise de jardin dans la douche (galère pour les transferts), le savon ainsi que le sèche-cheveux sont accrochés en hauteur et au mur (derrière le meuble de l’évier sinon ce n’est pas drôle) et la toilette est trop basse également. J’ai noté l’effort de la présence d’un réhausseur à installer soi-même sur la toilette mais ce type de réhausseur rend l’habillage et le déshabillage très compliqués (la texture étant « anti-glisse »). Bref, cette nuit a été plus stressante qu’autre chose tant les obstacles étaient nombreux.

A noter que nous avons appris par le suite que le Domaine du Val avait été agréé Tourisme & Handicap lors de sa création. Son renouvellement n’a toutefois pas été fait depuis et la pancarte à l’accueil ainsi que la mention sur leur site web sont restés bien que ce logement ne respecte donc plus les normes propres au label. Le directeur a indiqué réaliser des travaux pour cette fin d’année 2025 afin de correspondre à nouveau aux critères et de demander une nouvelle accréditation.

Il y a des possibilités de commander le petit-déjeuner à manger à la salle de l’accueil ou à emporter dans sa cabane et il y a une plaine de jeux pour les enfants ainsi qu’une piscine. De quoi passer un chouette séjour en famille… si vous n’avez pas des besoins spécifiques. Un mail a été envoyé au gérant du domaine qui indique que leur accréditation leur a été donné il y a déjà plusieurs années. Des travaux sont apparemment prévus pour fin 2025, avec la demande d’une nouvelle inspection pour le label Tourisme & Handicap par après. A vérifier donc. Pour ce qui est du repas, nous nous sommes rabattus sur le seul point de restauration ouvert à cette période dans le coin: un snack devant la gare d’Abbeville. Mieux vaut être véhiculé sinon ça fait loin à pied.

Jour 3 : Fort-Mahon-Plage

L’Asinerie du Marquenterre

C’est notre troisième et dernier jour en Baie de Somme. On a déjà fait plein de choses et j’ai pourtant l’impression qu’il y a encore énormément à découvrir. Pour commencer notre journée, on s’est rendu à l’Asinerie du Marquenterre. J’avais vraiment hâte de découvrir cet endroit. J’adore les animaux. Alors j’étais plus qu’excitée à l’idée de pouvoir approcher et peut-être même caresser des ânes. Arrivés sur place, il suffit de passer un portail pour être transporté dans une bulle d’émerveillement.

Après quelques mètres de gravier, on a, sur notre droite, la ferme de l’Asinerie. Derrière la première porte ouverte, on retrouve des couveuses sous lesquelles se blottissent des poussins qui viennent de naître mais également de petits lapins. Déjà là, j’ai lâché quelques « mooohnnn ». Deuxième porte ouverte : un endroit pédagogique où on apprend la différence entre plusieurs animaux de la ferme. Il y a également une ruche fermée dont l’entrée est tubée jusqu’au mur. Cela permet d’observer en toute sécurité le travail et le voyage des abeilles, ce que j’ai trouvé passionnant. Après ça, on a continué notre chemin en passant une petite barrière. A mon grand étonnement, ce ne sont pas des ânes mais un tas de poules, d’oies, de chèvres et de canards qui viennent nous accueillir. Ici, tout le monde est en liberté. On se balade donc entre tous ces êtres curieux mais habitués aux gens de passage.

On peut ensuite continuer notre promenade sur un terrain d’herbe où l’on trouve plusieurs clôtures de part et d’autre qui abritent cochons, alpagas et… tadaaaaaaaaaam : des ânes ! C’est alors que commence un véritable tour de caresses en veux-tu en voilà. Sachez qu’il est possible d’acheter de quoi les nourrir à la boutique de l’Asinerie. Histoire de les appâter facilement et de les approcher au plus près. En parlant de boutique, on a pris plaisir à acheter des produits locaux comme leurs savons au lait d’ânesse, des bières du coin ainsi que des glaces faites maison. Les petits pots sont faciles à transporter et la petite cuillère est fournie dans le packaging. Parfait en ce jour assez chaud.

J’ai adoré cette visite et je trouve que cet endroit est idéal pour tout le monde, que ce soit pour les couples, les familles, les groupes scolaires, les personnes en centres aérés, … Cette ambiance familiale et cet environnement nature avec un contact direct avec les animaux permettent de ressortir léger et souriant. Dommage qu’on ait eu un planning assez chargé parce qu’on aurait encore pu y rester des heures. Je conseille vivement cette visite !

La Balade du Village de Belle dune

Après la visite de l’Asinerie du Marquenterre, on s’est enfoncé dans la ville et on s’est rendu à l’office de tourisme de Fort-Mahon-Plage. Après un accueil super sympathique, on a fait le plein d’informations sur les balades à faire dans le coin, les produits locaux ainsi que sur les activités adaptées pour les personnes à mobilité réduite qui se font dans la commune. Après ça, toujours sous un ciel bleu et un grand soleil, on a opté pour la balade jusqu’au Village de Belle Dune. Au départ de l’office de tourisme, il faut alors emprunter le piste cyclable et compter environ 20 minutes de marche (ou de roues #hohohoquejesuiscomique).

Il est 13h30 et avant même d’arriver au cœur de Village de Belle Dune, on aperçoit le Club House du Golf qui abrite un restaurant ouvert à tous. Il fait tellement beau qu’on décide de s’arrêter à la terrasse du restaurant qui est au bord d’un grand lac. Après avoir dégusté un tartare de bœuf pour mon amoureux et une salade fraîcheur pour moi, on s’est remis en route et je peux vous dire qu’on n’a pas regretté cette balade.

Le Village de Belle Dune est un éco-village piétonnier idéal pour les familles. A peine arrivés, notre regard est attiré par tous ces logements colorés à l’allure picarde. On y trouve de tout : un terrain de golf, un espace aquatique, une supérette, … il semblerait qu’on puisse y louer des vélos, faire des stages de char à voile, de tennis et de tir à l’arc. Nous n’y étions pas pour y loger mais pour nous promener. Nous avons donc flâné dans le village que j’ai trouvé extrêmement apaisant et bien agencé. Même si le cœur du village est super mignon, ma préférence va au côté du lac où certaines cabanes ont leur terrasse au-dessus de l’eau. Une ambiance apaisante avec comme compagnie celles des canards qui viennent parfaire ce décor. On regretterait presque de ne pas y passer la nuit pour en découvrir davantage.

Char à voile, plage & glace

Petit pincement au cœur pour la clôture de ce séjour de 3 jours en Baie de Somme. Et pour cause, on avait une séance de char à voile avec Eolia prévue en fin d’après-midi. Mais voilà, même s’il faisait magnifique, le vent n’était pas de notre côté. Le char à voile étant une activité qui dépend entièrement de la présence et de l’orientation du vent, on savait qu’il y avait un risque que cela ne puisse pas se faire. C’est avec Eloia que nous avions une réservation. Et pour cause : ils proposent des cessions de char à voile adaptées aux personnes à mobilité réduite. Je pense qu’on va devoir revenir pour tester cela.

Pour compenser notre frustration de cette activité tombée à l’eau, nous avons traversé la grande rue qui va jusqu’à la plage. C’est là où on retrouve un tas de restaurants et de bars pour profiter de cet air de vacances. On a jeté notre dévolu sur le glacier le plus proche de la digue et on a dégusté notre gourmandise avec le son des vagues comme mélodie. Notre glace terminée, on a alors emprunté un petit chemin, facilement repérable avec le pictogramme bleu handi PMR, qui nous a emmenés sur un tapis permettant d’aller sur le sable et de s’approcher de la mer. De quoi bien terminer ce séjour qui a été riche en découvertes.

NOTRE LOGEMENT à FORT-MAHON-PLAGE

Pour terminer notre séjour en beauté, nous avons posé une dernière fois nos valises dans un logement un peu atypique et confortable. A quelques minutes en voiture de la plage, le Naturotel de Fort-Mahon-Plage propose 22 chalets meublés dont 2 accessibles aux fauteuils roulants. Chaque chalet a son petit nom. Entourés d’arbres, on s’est installé confortablement. Il y a tout ce qu’il faut : un frigo, un lave-vaisselle, un micro-onde, une cafetière, un sèche-cheveux, etc. On s’y sent directement bien. Quant aux adaptations PMR, je dois dire que j’en ai été satisfaite. Il y a deux lits d’une personne, dont un qui a été surélevé. La toilette est à bonne hauteur et il y une barre. Il y a également un siège douche amovible et adaptable en hauteur. Ce ne sont pas mes préférés mais j’ai pu quand même me doucher. Et surtout : pas de meuble en-dessous de l’évier cette fois-ci ! Petit bémol avec le miroir placé trop haut et donc dans lequel je ne peux pas me voir. Mais dans l’ensemble, c’est très correct.

NOTRE ADRESSE FOOD à A FORT-MAHON-PLAGE 

Alors là les amis, je dois absolument vous parler du restaurant l’Hippocampe qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Il est situé sur la grande avenue de Fort-Mahon-Plage et donc à seulement quelques minutes de la mer. En pleine semaine, nous nous sommes installés à la terrasse. Le temps était parfait. La carte propose un tas de préparations intéressantes. On a commencé par commander un cidre pour mon amoureux et une piña colada sans alcool pour moi, de quoi préparer doucement nos papilles pour les bonnes choses qui vont arriver.

En plat, mon amoureux a choisi un cabillaud nappé d’une sauce au curry. Le serveur nous a indiqué d’ailleurs que c’était un curry de la région, tout doux mais bien parfumé. Quant à moi, j’ai opté pour un plateau de fruits de mer pour une personne. Dès qu’il est arrivé, je me suis sentie comme une reine. Sur deux étages, on pouvait retrouver un tourteau, des palourdes, des bigorneaux, des langoustines, des petites crevettes grises, des grosses crevettes roses, des huîtres avec 3 sauces comme accompagnements : une mayonnaise, un aïoli ainsi qu’une vinaigrette à l’échalote. Je dois vous avouer que même plusieurs semaines après l’avoir dégusté, j’en rêve encore tellement je me suis régalée. En plus d’une nourriture délicieuse avec des produits frais, je dois ajouter que le personnel est fort sympathique. C’est mention « parfait » pour ce restaurant de Fort-Mahon.

Si vous souhaitez vous immerger dans cette découvert de la Baie de Somme avec nous, n’hésitez pas à regarder la vidéo de notre séjour de 3 jours :

*Cet article a été rédigé dans le cadre d’une collaboration commerciale avec Somme Tourisme. Cela n’enlève en rien mon avis honnête sur les lieux visités et activités faites.

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Toutefois, aucun regret ! En 7 jours, on a fait, pour moi, un trajet parfait. Je vous ai d’ailleurs déjà rédigé un article dans lequel je vous partage notre itinéraire complet pour une semaine de road trip dans l’Oberland Bernois ainsi qu’un tas d’informations à savoir avant de voyager en Suisse. Vous trouverez également des conseils pour les vanlifers qui, comme nous, prévoient de parcourir ce pays en van aménagé. Vous trouverez donc ci-dessous, en détails, les différents lieux que nous avons visités. Etes-vous prêts à vous évader ?

Thoune, une ville pleine de charme

On a commencé notre découverte de la région par la visite de Thoune. Il faisait magnifique. Un ciel bleu et un grand soleil illuminait la ville. Le symbole phare : son château qui surplombe tout. Où que l’on soit (ou presque) on peut l’apercevoir. Comme j’ai cru comprendre en faisant mes petites recherches qu’il n’était pas accessible aux personnes à mobilité réduite et que pour l’atteindre, ça montait pas mal, on s’est contenté de l’admirer de loin.

En parlant de symbole, on a aussi fait la connaissance de la statue du Fulehung. Avec ses airs de diable, il s’agit en fait du bouffon de Charles le Téméraire, capturé par l’armée de Thoune après la bataille de 1476. Il est alors entré dans le folklore local puisqu’une tradition qui remonte au 16^ème siècle le met en avant : la population le poursuit tandis que celui-ci frappe les plus téméraires à l’aide de vessies de porc. On peut d’ailleurs observer ce détail sur la statue puisqu’il en porte une sur le dos. Actuellement, le bouffon est vu comme un personnage plutôt sympa qui distribue des bonbons aux enfants lors de fêtes traditionnelles.

On s’est ensuite engouffré dans le centre historique de la ville et on s’est retrouvé sur Rathausplatz, la Place de l’Hôtel de Ville d’où on peut toujours voir la Château de Thoune d’ailleurs. Je dois dire que les bâtiments qui s’y trouvent et qui datent du XVème siècle sont jolis à regarder. Bien que les environs étaient assez déserts quand nous y étions, il semblerait que plusieurs rues commerçantes et pleines de restaurants partent de là. La particularité est que tout est situé à l’étage et que pour y accéder, il faut emprunter des escaliers. Pas terrible pour moi qui me déplace en fauteuil roulant. On a continué notre route.

Ensuite, on a cherché les quais de l’Aar. Parce que oui, Thoune est traversé par une rivière qui lui donne sans doute tout son charme. On y trouve deux ponts couverts en bois qui ont été construits afin de pouvoir passer d’une rive à l’autre. Ceux-ci sont fort fleuris et ont un certain cachet que vous ne pourrez pas manquer. Autour de ces ponts, on y trouve pas mal d’animations. Boutiques, bars, restaurants, … le plus atypique reste l’Untere Schleusenbrucke qui est une vague sur laquelle s’amusent de nombreux surfeurs.

On a terminé notre visite en se rapprochant un maximum du Lac de Thoune. On a suivi un chemin qui le bordait pour faire une balade. Ce fut un aller-retour étant donné que faire le tour de cet immense lac à pied nous aurait probablement pris des jours. Je ne peux pas dire que c’était extraordinaire. Le chemin borde un peu le lac mais sinon on se retrouve facilement sans vue à traverser des rues sans grand intérêt.

Le Lac d’Oeschinen

Le lac d’Oeschinen est sans doute l’un des lieux les plus photographiés de Suisse. Si vous êtes présents sur Instagram et que vous avez un feed orienté voyage, vous avez certainement dû voir un tas de photographies sur ce fameux lac. Toutefois, il faut savoir qu’il n’est pas facilement accessible. Impossible d’y approcher en voiture. Il va falloir marcher (ou rouler pour la #teamhandi). Première étape : il faut emprunter une télécabine. Encodez la gare de Kandersteg sur votre GPS pour atteindre la station inférieure qui vous permettra d’y accéder. Les plus sportifs peuvent bien évidemment faire l’ascension à pied. Après une dizaine de minutes, on arrive sur les hauteurs où on ne peut toujours pas voir le lac.

Commence alors une bonne promenade pour celles et ceux qui souhaitent s’approcher le plus possible du lac. Celle-ci assez physique car fort pentue et longue. Notez que pour les personnes qui ont des difficultés à marcher, qui ne souhaitent pas s’essouffler ou pour les personnes à mobilité réduite, il y a des navettes électriques (payantes) qui font le trajet jusqu’au lac. De notre côté, on a fait l’aller à pied (c’est long et ça descend fort) et on a pris une navette pour remonter. Pour les randonneurs, plusieurs sentiers s’offrent à vous près de la station supérieure des télécabines pour commencer une balade qui, il paraît, est magnifique et vous permettra d’admirer de très jolies vues panoramiques sur le lac.

Après pas mal d’efforts, on s’est donc retrouvé près du Lac d’Oeschinen. Il y a un restaurant où se restaurer tout en admirant ce magnifique lac entouré de montagnes et une location de barques pour les plus romantiques. Il y avait pas mal de monde quand nous y sommes allés et la plupart des visiteurs flânaient sur l’herbe présente autour du lac. C’est plus ou moins ce qu’on a fait aussi.

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Informations pour les personnes à mobilité réduite :

 

S’approcher du lac est compliqué. C’est fort pentu et les chemins sont faits de cailloux plus ou moins gros. La location de barque n’est pas du tout accessible. Elle se trouve en contre-bas après avoir emprunté un chemin terreux accidenté. N’hésitez pas à consulter ma story à la Une « SUISSE » sur Instagram où j’ai filmé un maximum de nos déplacements.

Interlaken et la Schynige Platte-Bahn

La Schynige Platte-Bahn est une ligne de chemin de fer qui permet de monter, depuis Wilderswil, grâce à un train à crémaillère, sur la montagne suisse la Schynige Platte. Celle-ci est connue pour abriter un jardin alpin, rempli d’edelweiss, et pour sa randonnée de crête qui permet de voir de superbes panoramas composés d’une multitude de montagnes et de lacs. Cependant, la montée en funiculaire est à elle seule une attraction à part entière.

Il faut se rendre à la gare de Wilderswil pour le prendre. Il y a un grand parking payant juste à côté de cette dernière (prévoyez de la monnaie). Vous pouvez réserver vos places à l’avance sur le site officiel ou faire comme nous et acheter vos tickets sur place. Attention car du coup, vous n’êtes pas sûrs d’avoir de la place. En effet, celles-ci sont fort prisées, surtout en été. Coup de chance pour nous, nous étions fin septembre et nous avons pu embarquer directement. A noter que cette activité n’est possible que de juin à octobre.

On découvre alors LE train. Avec son allure rétro et ses bancs en bois, on a l’impression de remonter le temps. On entame ensuite une ascension assez lente. Pas de sensations folles ici, on a juste à rester dans son siège et profiter du spectacle. Le temps du trajet est estimé à 53 minutes et on comprend pourquoi quand on est dedans. Le circuit qui mène à la crête offre plusieurs paysages. Je vais être honnête : il y a un tas de passages en forêts où on ne voit pas grand-chose. Mais on peut quand même avoir plusieurs belles vues sur le lac de Thoune et le lac de Brienz. On a aussi la surprise de croiser plusieurs vaches avec leurs cloches qui animent cette ascension.

Après un dénivelé de 1420 mètres, on arrivé à la gare amont. On a alors plusieurs choix : opter pour un rafraîchissement ou un bon petit plat au restaurant panoramique ou se diriger vers les sentiers de balade pour profiter encore plus de la nature. Il y a tout un tas de plateaux alpins à explorer. Attention tout de même à bien regarder les horaires du train pour votre retour ! En fauteuil roulant, malheureusement, le choix est maigre car les randonnées semblent inaccessibles. On a tout de même tenté de s’aventurer dans les environs histoire d’en profiter quand même.

Informations pour les personnes à mobilité réduite :

Une plateforme élévatrice permet d’entrer dans le train. Il faut juste le signaler à l’accueil qui fera le nécessaire pour vous permettre d’embarquer et de descendre une fois arrivé à la gare supérieure. Un tarif réduit est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Arrivé à la gare de la Schynige Platte, on ne peut pas faire grand-chose. On peut accéder au restaurant panoramique via un chemin bitumé mais assez raide. Les chemins de randonnées, eux, commencent tous par un tas de marches en pierre ou de fortes pentes entièrement couvertes de cailloux qu’il faut atteindre après avoir traversé les rails du train qui sont extrêmement compliqués à passer. On a tenté une balade via cette deuxième option. Ça valait la peine mais je peux vous dire qu’on en a bien bavé pour le faire tellement c’était physique !

Lauterbrunnen, mon endroit favori

Alors là, les amis, je peux vous dire que j’avais des étoiles dans les yeux durant notre séjour à Lauterbrunnen. Nous n’y sommes restés que 24h et pourtant, cette découverte m’a marquée. Et pour cause : Lauterbrunnen est tout ce que j’aime. L’ambiance et les paysages y sont tout simplement incroyables. Il faut savoir que cette commune suisse se niche au fond d’une vallée en forme de U. Elle est entourée d’énormes parois rocheuses et de hauts sommets.

Lauterbrunnen est surtout connue pour ses cascades. On peut en compter pas moins de 72 de taille différente si on explore à fond les environs. La plus emblématique de toutes : les Chutes du Staubbach. C’est un spot très Instagrammable devant lequel se garent tous les cars à touristes. Bonne chance donc pour avoir une photo sans personne dessus car il faut avouer que c’est sans aucun doute le lieu le plus touristique de la région. Autour d’elles se concentre la majorité des petites boutiques et restaurants que l’on peut trouver dans le coin.

Si vous êtes en quête de calme alors continuez à vous balader. Deux sentiers mènent au fond de la vallée. Un sentier d’altitude, que nous n’avons pas fait pour des raisons évidentes, et un autre sentier accessible à tous. Plus on s’éloigne du centre (qui se situe en réalité au début de la vallée), plus on peut s’imprégner de ce calme qui a été très représentatif pour moi de Lauterbrunnen. On traverse alors des prairies occupées par des vaches à cloche, on passe devant de jolis chalets en bois, on borde des ruisseaux, tout en ayant comme vue de magnifiques montagnes qui se dressent au fond de la vallée.

Ici, on ne croise que quelques promeneurs et des papillons enchantés par les très nombreuses fleurs qui s’étendent le long du chemin. Le plus spectaculaire pour moi a été de pouvoir m’émerveiller tous les 300 mètres face à une cascade qui jaillit des rochers que l’on longeait au fur et à mesure. La cerise sur le gâteau ? La petite cabane à mi-chemin qui est en fait un distributeur de fromages de la région.

Pour la nuit, on a posé Moka, notre van aménagé, dans le camping Breithorn. Et qu’est-ce qu’on était bien ! On pouvait entendre le bruit d’une cascade non loin de nous ainsi que les vaches se balader à la sortie du camping. Son gros avantage est sa situation qui permet d’accéder directement, via un petit pont en bois qui surplombe un cours d’eau, à la balade qui traverse tout Lauterbrunnen. On a également pu s’approvisionner en pain et en fromage pour pique-niquer lors de notre promenade. Et il y avait même de quoi faire de la balançoire. Si, ça compte ! Mon amoureux m’a mise dans ce grand cercle tressé et m’a poussée. Un pur bonheur pour moi qui n’en a plus fait depuis que je suis devenue paraplégique.

Informations pour les personnes à mobilité réduite : 

 

Lauterbrunnen est extrêmement accessible. Les balades sont extrêmement agréables car le sol est plat et bitumé. Je n’ai personnellement eu aucune difficulté à me balader d’une extrémité à l’autre de la ville.

Une petite rando et un barbecue à Iseltwald

Iseltwald est seul village sur la rive gauche du lac de Brienz. Peuplé de seulement un peu plus de 400 habitants, on y vient ici pour la tranquillité et la beauté idyllique de son environnement. L’eau turquoise du lac de Brienz avec les reflets des montagnes offre un cadre romantique et apaisant. C’est l’endroit idéal pour les nageurs, les adeptes de kayak ou de bateau. Iseltwald est également connu pour être le point de départ d’une belle randonnée qui va jusqu’aux chutes du Giessbach. Il y a également des départs de bateaux à vapeur pour des excursions sur le lac.

Alors que ce village de pêcheurs était jusqu’ici tranquille, il semblerait que la série Netflix Crash Landing on You soit à l’origine d’une arrivée massive de touristes. Actuellement, la petite jetée en bois qui s’avance sur le lac de Brienz est devenue une véritable attraction qui a poussé les autorités à installer un portique et à la rendre payante. La municipalité a également durci les conditions de parking du coin, notamment pour les nombreux cars qui défilent depuis ce boom médiatique.

De notre côté, on s’est garé sur les hauteurs du village pour descendre de plus en plus vers cette eau hypnotisante tant sa couleur est splendide. Les maisons qui s’y trouvent sont toutes mignonnes. Pour être honnête, il n’y a pas grand-chose à voir si ce n’est le château de Seeburg qui en impose. Malheureusement, ce dernier est privé et ne peut donc être visité. Ce n’est pas grave. On est ici pour se balader. Mis à part au point de départ des bateaux et à cette fameuse jetée, il n’y avait presque personne dans les ruelles. Dans un premier temps, on s’est posé au restaurant du camping Strandbad & Camping Iseltwald pour boire un verre. En repartant de là, on a alors vu un petit sentier qui semblait quitter le village et que l’on a emprunté. Il borde en permanence le lac de Brienz. On a marché juste à côté de cette eau paisible pendant plusieurs minutes.

Cependant, il fut un moment où nous avons été obligés de rebrousser chemin car la balade devenait trop compliquée pour nous. Cailloux, racines d’arbres un peu partout, boue, … toutes ces choses qui sont de véritables obstacles lorsqu’on se déplace en fauteuil roulant. Sur la route du retour, on a constaté un autre petit chemin sur lequel on s’est lancé pour savoir où il menait. La belle surprise du jour : il s’agissait d’un cul-de-sac dans lequel il y avait tout pour faire un barbecue. On a donc terminé la journée en allant faire des courses pour faire le plein de viandes (et de fromage à faire fondre)  afin de profiter de cet endroit dont la vue est tout simplement parfaite. On était seul, avec notre petit feu et notre délicieux repas, à quelques centimètres du lac.

Informations pour les personnes à mobilité réduite :

La randonnée qui mène aux chutes de Giessbach n’est pas accessible. Il est possible de la commencer car le terrain de terre est plus ou moins lisse mais on se retrouve rapidement bloqué par tout un tas d’obstacles. Ce bout de balade vaut quand même la peine (surtout profiter du coin barbecue !).

Les Gorges de l’Aar, un passage obligatoire

Une autre de nos découvertes suisses que j’ai a-do-rées : les Gorges de l’Aar, ou Aareschlucht, un vrai petit paradis. Elles se situent à l’Est de l’Oberland Bernois. Sur plusieurs dizaines de milliers d’années et ce depuis la fin de l’ère glaciaire, l’Aar, une rivière suisse longue de 288km, a usé la falaise de calcaire de la Kirchet et a façonné des gorges qui, par endroit, ne peuvent mesurer qu’un à deux mètres de large. Elles mesurent 1400 mètres de long et 200 mètres de profondeur.

Un parcours composé de tunnels et de passerelles a alors été aménagé pour pouvoir les visiter. Facilement accessibles en voiture, un grand parking est présent à l’entrée. Après avoir réglé le prix des tickets commence alors une véritable expérience. Après quelques minutes de « marche » en plein air entre deux terrains d’herbe, on commence la visite en empruntant un ponton en bois et en acier. Il fait tout de suite plus sombre. Les Gorges sont parfois effectivement très étroites ! On s’est faufilé entre deux roches tout en contemplant l’eau fougueuse qui nous accompagnait en permanence.

A certains moments, on s’enfonce dans des passages creusés dans les rochers dans lesquels de petites lampes permettent de voir où on met les pieds pour pouvoir avancer. Cela concerne surtout le début du parcours car la suite offre une vue un peu plus dégagée où on peut observer une certaine flore sauvage qui s’est installée avec la lumière du soleil qui essaye tant bien que mal de s’incruster.

Il faut compter environ 45 minutes pour tout traverser mais comptez plutôt 1h30 car vous aurez certainement envie de vous arrêter très souvent pour tout photographier. Sans oublier qu’il vous faudra réaliser le retour si vous souhaitez récupérer votre voiture. Une ligne de train est prévue et le ticket est inclus dans le prix de l’entrée. Toutefois, il est également possible d’emprunter un chemin de randonnée balisé pour rentrer.

Même si avec mon handicap, nous n’avons pu faire que la moitié du parcours, ça valait clairement le coup ! C’est vraiment magnifique ! Bien qu’il fasse assez frais et assez foncé, il y règne une ambiance apaisante. Les décors sont particuliers et fascinants.

Informations pour les personnes à mobilité réduite :

Il faut absolument entrer dans les Gorges par l’entrée ouest. L’entrée est gratuite pour les personnes à mobilité réduite et l’accompagnateur bénéficie d’un tarif réduit. Il n’est pas possible de réaliser l’entièreté du parcours si vous vous déplacez en fauteuil roulant. Et pour cause, au milieu de celui-ci, le chemin présente une série d’escaliers. Notez également que le début du parcours est fort étroit. Mon fauteuil mesure 70 cm de large et c’était tout juste.

Une visite pluvieuse de Lucerne

Lucerne a été notre dernière destination pour ce séjour en Suisse. Contrairement aux jours précédents où le soleil nous a bien accompagnés, à ce moment-là, on a eu droit à de la pluie. Et pas qu’un peu. Une bonne pluie bien battante qui ne rend pas les visites des plus agréables. On a donc erré dans les rues de Lucerne, sans parcours précis. Si au départ, je n’ai pas été séduite, on a terminé la visite en se disant que c’était vraiment une très jolie ville qui mériterait qu’on la redécouvre sous une météo plus clémente. Affaire à suivre donc.

Et vous, connaissez-vous l’Oberland Bernois ? Quel lieu vous donne le plus envie de le découvrir ?

Pour vivre cette aventure comme si vous étiez venus avec nous, n’hésitez pas à regarder la vidéo qui retrace nos différentes découvertes en Suisse :  

L’article Découverte de l’Oberland Bernois : le petit paradis de la Suisse est apparu en premier sur The PR Insider.

Bien que située plus au Nord que tous les lieux que nous avons visités, Munich est la capitale de la Bavière. C’était donc parfait pour terminer notre voyage. Elle est surtout connue pour ses monuments historiques et pour sa célèbre Oktoberfest (la fête de la bière). Il paraît que la bière est un véritable symbole pour ses habitants. Cependant, n’ayant pas plus d’intérêt pour cette boisson, on avait surtout très envie d’admirer son architecture.

Quoi voir à Munich en une après-midi?

Nous n’avions plus beaucoup de temps devant nous lorsque nous sommes arrivés à Munich dans l’après-midi. Nous n’avions alors que quelques heures pour découvrir cette ville allemande plutôt grande pour laquelle on m’avait conseillé pas mal d’endroits. Voici donc le circuit que nous avons pu réaliser. En prenant en compte que nous l’avons fait à notre aise, et que nous avons repris la route du retour le soir-même.

Marienplatz

La Marienplatz est sans aucun doute l’âme de Munich. Il s’agit de la place la plus célèbre de la ville. Au Moyen-Age, c’est là où se déroulaient les marchés, certains tournois et parfois même des exécutions publiques. Aujourd’hui, cette zone piétonne est un lieu de rencontre qui reste central. On y trouve tout un tas de boutiques, de restaurants et de monuments. Sa particularité réside dans le fait qu’elle possède deux hôtels de ville ! Et oui, ça rigole pas ! Si l’ancien hôtel de ville est plus discret, on peut le découvrir en entrant sur la place juste après être passé par le Viktualienmarkt dont je vous parlerai un peu plus bas.

Construit dans un style gothique entre 1470 et 1480, il a un peu le look d’un château de conte de fée. Il a d’ailleurs, à mon sens, l’air beaucoup plus récent que le nouvel hôtel de ville, tant il est bien conservé. De l’extérieur, on peut y observer sa tour de 55 mètres qui avait été, à l’époque, construite dans un objectif de défense de la ville. Actuellement, l’ancien hôtel de ville renferme le musée du jouet (Spielzeugmuseum) que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de visiter.

Maintenant, le plus impressionnant : le nouvel hôtel de ville qui, lui, est beaucoup (beaucoup) plus imposant. Construit dans un style néo-gothique, ce bâtiment orné est une attraction à lui tout seul. En effet, il possède un carillon qui est composé de 43 cloches. Tous les jours, à 11h, 12h (ainsi qu’à 17h à partir du mois de mars jusqu’au mois d’octobre), on peut voir les personnages qui le composent danser sur une mélodie en hommage à l’acte 1517 qui célèbre la fin de la peste. Notez qu’il est possible d’accéder à l’étage supérieur de sa tour grâce à un ascenseur afin d’avoir une vue d’en haut sur la ville. Ce que nous n’avons également pas fait, toujours faute de temps.

Autre symbole important que l’on retrouve sur la Marienplatz : La Mariensäule, la colonne de Marie. On y trouve la Sainte-Mère tout au bout, dorée et étincelante. Elle veille sur la ville en tant que patronne de la Bavière. Elle tient l’enfant Jésus et est posée sur un croissant de lune. Au pied de la colonne, on peut voir 4 chérubins qui luttent chacun contre une bête différente :

• Un lion pour représenter la guerre ;
• Un basilic qui représente la peste ;
• Un dragon comme représentation de la famine ;
• Un serpent pour l’hérésie.

En étant sur la place, on peut apercevoir au loin la Frauenkirche, un autre emblème de Munich, qui, sur le moment était trop loin pour nous. On la reconnaît grâce à ses deux tours jumelles qui mesurent 98,52 mètres. Cette cathédrale a été construite, sur 20 ans, en briques pour des questions de coûts car il n’y avait pas de carrière de pierres à proximité. Sa construction a été terminée en 1488. Cette dernière ayant été fort abîmée par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale a été reconstruite plus sobrement entre 1948 et 1955.

Viktualienmarkt

Situé juste à côté de la Marienplatz, le Viktualienmarkt est le marché alimentaire qui compte pas moins de 140 vendeurs différents. On peut y acheter tout un tas de produits frais et de souvenirs gourmands à ramener à la maison. Sur sa superficie de 22 000 mètres carrés, on y trouve également plusieurs étals de fleurs et de boissons issues de la Bavière. Il fait bon de s’y balader et d’errer entre les différents stands. C’est d’ailleurs à cet endroit que nous avons pris des bières de la région pour les ramener chez nous, en Belgique.

Englischer Garten

Le Jardin Anglais : cet espace est un des plus grands parcs urbains au monde. Si à l’époque, il avait été divisé en deux parties (une militaire et une autre en parc public), en 1792, celles-ci ont été fusionnées. Il comptabilise 400 hectares dont 78 km de sentiers, de jardins, de bâtiments atypiques tels qu’un salon de thé japonais, un petit temple grec, une tour chinoise, et même une vague pour surfeurs ! On y trouve également deux brasseries ouvertes.

On s’est contenté de s’y balader alors que le soleil se couchait. C’est là qu’on a traîné près d’un pont pour essayer de faire de jolies photos de l’Eisbach, le ruisseau artificiel qui traverse le parc et de capturer avec notre appareil les canards, parfois particuliers, qui s’y posent. Bref, un moyen de terminer cet après-midi de visites sur une note des plus apaisantes.

Le Hofgarten de Munich

Dans la continuité du Jardin Anglais, on peut trouver le Hofgarten, le Jardin de la Cour. Aménagé en 1613, seuls les ducs et les princes électeurs pouvaient s’y promener. A l’heure actuelle, il s’agit d’un havre de paix pour les habitants qui souhaitent s’éloigner du bruit de la ville. Il a été construit dans un style italien et est entouré d’imposants bâtiments. Cet oasis de verdure se caractérise surtout par le temple de Diane, un pavillon conçu en plein centre du parc. De là, on peut également admirer le bâtiment imposant de la Chancellerie de Bavière où se trouve le bureau du Président de la Bavière ainsi que le cabinet du gouvernement.

L’Odeonsplatz

La Place de l’Odéon est une des principales places de Munich. C’est là que démarre le célèbre boulevard Ludwigstraße. Elle est composée de deux monuments assez imposants : La Feldherrnhalle et l’Église des Théatins. Le premier est une construction avec trois arcs. Elle fut érigée en l’honneur de l’armée bavaroise. On peut y voir plusieurs statues dont deux lions à la fière allure.

La Feldherrnhalle a joué un rôle important dans l’histoire de la ville. En 1923, elle fut utilisée comme un lieu de culte de la propagande nazie. Après sa prise de pouvoir, Hitler fit installer une plaque commémorative en bronze ornée d’une croix gammée avec le nom des martyrs de son mouvement. Un garde de la SS veillait à ce que chaque personne qui passait devant fasse le salut hitlérien pour lui rendre hommage. De nombreux Munichois utilisaient alors une petite ruelle derrière la place pour éviter cela.

L’autre monument est l’Eglise des Théatins. Un édifice catholique au style baroque dont la façade jaune ocre attire tout de suite l’œil lorsque l’on est sur la Place de l’Odéon. En plus de l’admirer de l’extérieur, on peut également la découvrir de l’intérieur, ce que nous n’avons pas fait. Il semblerait pourtant que ça vaille le coup tant elle est décrite comme impressionnante.

Munich, une ville où il fait bon se promener

Même si nous n’y avons passé qu’une après-midi, j’ai beaucoup aimé découvrir Munich. Je trouve que c’est une ville riche culturellement parlant. Où qu’on aille, on peut voir d’anciens monuments qui donnent cette ambiance d’ancien temps. Même si nous y étions hors saison, Munich était extrêmement animée ! Il y avait du monde partout. J’ai eu l’impression que c’était davantage des locaux que des touristes. Enfin voilà que cette découverte clôture parfaitement notre voyage en Bavière. Je suis très contente de cet arrêt avant de reprendre la route pour rentrer chez nous.

Connaissez-vous Munich ? Cela vous tente-t-il d’aller visiter cette ville ?

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Les incontournables de Séville

Vous trouverez ci-dessous les endroits qu’il ne faut surtout pas louper si vous visitez Séville et que vous n’avez qu’un jour pour le faire. Bien sûr, il  y a un tas d’autres lieux à voir et d’activités à faire mais ceci est un programme prévu si vous avez peu de temps devant vous. Je peux vous assurer qu’une fois que vous y êtes, vous n’avez qu’une envie : y rester.

Le Parc de María Luisa

C’est le lieu que nous avons découvert en premier à Séville. Bien qu’il n’était pas sur notre itinéraire des choses à faire dans la ville, on a été amené à le traverser pour atteindre notre premier objectif. Et je dois dire que ça n’a pas été déplaisant. Loin de là. Le Parc de María Luisa est très grand et très joli. En faisant mes petites recherches, j’apprends qu’il est décrit par l’office du tourisme comme le plus connu de la ville. Il faut dire que sa situation est idéale. Il est tout proche de la fameuse Plaza de España qui a un rôle central à Séville.

Ce parc est un havre de paix et de tranquillité. On y trouve de nombreuses fontaines, sculptures, différents arbres ainsi que plusieurs types de plantes et fleurs colorées. Il compte tout un tas de coins ombragés où se poser, ce qui  n’est pas négligeable avec les fortes chaleurs qu’il peut y avoir en été. On a longé des points d’eau, en admirant les détails architecturaux de ses monuments et en s’arrêtant de temps en temps pour regarder des personnes en train de s’exercer à la peinture des paysages qu’il offre. Sans compter la présence d’un tas d’oiseaux qui viennent ajouter de la douceur à cet endroit apaisant. Bref, à noter si vous souhaitez vous poser ou pique-niquer.

La Plaza de España

Mon coup de cœur. Cette place est tout simplement incroyable. On ne peut être qu’émerveillé devant cette splendide architecture. C’est le lieu le plus connu de Séville (il suffit de taper le nom de la ville sur Google pour ne voir pratiquement que des images de cette place dans les résultats). Elle forme un demi-cercle et est entourée de bâtiments qui sont aujourd’hui utilisés comme administrations. N’ayant pas de jambes fonctionnelles pour le faire, nous ne sommes pas montés. Mais il est possible de prendre de la hauteur via plusieurs escaliers qui permettent d’avoir sans doute un très joli panorama. A ses extrémités, on y trouve deux hautes tours. Et entre celles-ci, on peut admirer 52 bancs faits de mosaïques de carreaux typiquement andalous qui représentent chacun une province espagnole.

Au centre, on retrouve une grande fontaine qui nous a permis de nous rafraîchir quelques secondes. En plus du bruit de l’eau, on pouvait entendre le claquement des sabots des chevaux qui tiraient des calèches sur toute la place. Une autre particularité de la plaza de España est son canal d’eau turquoise sur lequel il est possible de faire de la barque. Plusieurs ponts charmants permettent de passer au-dessus. Cette place a vraiment tout pour elle. On y est resté plus d’une heure. Et honnêtement, j’aurais pu y rester davantage tellement je m’y suis sentie bien. Dans le bâtiment central qui est ouvert à l’extérieur, des artistes s’adonnaient au flamenco, créant ainsi une ambiance rythmée. J’ai cru comprendre que ces spectacles gratuits étaient réguliers. En tout cas, j’ai adoré découvrir ce lieu. Il vaut à lui tout seul le déplacement.

L’Alcazar de Séville

Nous n’avons malheureusement pas visité l’Alcazar. Et pourtant, si vous saviez comme j’en avais envie. Alors qu’on s’était levé tôt pour cette activité, il y avait déjà une grande file pour y entrer, et cela, même si nous y étions à l’ouverture des portes. On a commencé par attendre une quinzaine de minutes mais le soleil était déjà en train de nous brûler la peau et la file ne semblait pas diminuer. On a donc perdu patience et continué notre chemin. Ce n’est qu’à la fin de notre séjour que j’ai constaté qu’on aurait pu acheter nos billets en ligne (même celui qui est gratuit pour les personnes handicapées). Je râle encore sur mon manque d’organisation pour ce moment-là. Je vous conseille donc vivement d’acheter vos tickets à l’avance pour éviter toute attente.

La Cathédrale Notre-Dame & la tour Giralda

La Cathédrale de Séville, officiellement appelée Catedral de Santa María de la Sede, est définitivement un incontournable de la ville. C’est d’ailleurs le monument le plus visité. C’est la plus grande cathédrale gothique et la quatrième église la plus grande au monde. Elle est d’ailleurs classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Je vous laisse imaginer à quel point elle est impressionnante.

Pour son histoire, elle a été construite à la place d’une mosquée qui a été démolie lorsque les chrétiens ont conquis la ville. Seul le minaret a été conservé et converti en clocher. La cathédrale compte 10 portes. A l’intérieur, on peut y trouver de nombreuses peintures et sculptures. Elle possède également 2 orgues fascinants de par leur grandeur et leur structure. Certaines parties sont considérées comme très importantes :

• Le Tombeau de Christophe Colomb dont la dépouille a été transférée de Cuba à Séville en 1898. Son cercueil en bronze est porté par 4 personnages qui représentent 4 royaumes que possédait l’Espagne à l’époque.
• Le Maître-autel qui a été réalisé en plus de 80 ans. Il compte plus de 200 figurines qui représentent 44 scènes relevant les moments les plus importants du Christ.
• La Chapelle Royale
• La Salle des Trésors
• Giralda, la tour du clocher qui donne une vue en hauteur sur la ville.

Torre del Oro

La Tour de l’Or fait partie des monuments emblématiques de Séville. Elle est un peu excentrée et se situe au bord du fleuve Guadalquivir. Elle fait 36 mètres de haut. Il est donc difficile donc de la rater. Construite au XIIIème siècle, elle servait pour le contrôle du transport naval. Elle permettait de protéger l’entrée du port des navires ennemis. Elle était d’ailleurs reliée à la Tour de la Forteresse par une grande chaîne qui traversait le fleuve. La légende dit qu’elle a également été l’endroit où se rendait le roi pour de brèves rencontres avec des femmes qu’il courtisait (#potindantan).

Il existe plusieurs théories quant à l’origine de son nom. Certains disent que c’est en référence à son éclat doré qui se reflétait dans la rivière tandis que d’autres affirment que cela correspond aux cargaisons d’or que déposaient les colonies latino-américaines à l’époque.

Aujourd’hui, elle abrite un petit musée maritime réparti sur deux étages et son point fort est la vue panoramique qu’elle offre grâce à sa terrasse située tout au-dessus de la tour. Vous vous en doutez, la Tour de l’Or n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le quartier de Triana

A l’origine il était considéré comme le quartier le plus important de Séville. Il était central par rapport à toutes les routes maritimes importantes de la ville. C’était un quartier commerçant réputé pour ses carreaux et sa poterie. Pourtant, aujourd’hui, c’est un endroit beaucoup moins touristique. Il faut dire qu’il y a moins de points d’intérêt. On y va surtout pour flâner, se promener dans ses jolies petites rues ou se balader le long du fleuve Guadalquivir. Il est relié à la vieille ville par le pont de Triana et permet de prendre du recul pour observer Séville sous un autre angle. Son charme réside dans l’atmosphère particulière qu’il dégage.

Nous nous y sommes aventurés sans chercher une quelconque activité à faire. C’est comme ça que nous sommes tombés sur la belle église de Santa Ana que nous n’avons admirée que de l’extérieur. Les bâtiments eux aussi sont souvent particuliers. On a observé pas mal de verrières en guise de terrasses. Les façades ont des détails colorés que j’ai adoré observer. Je suis sûre que cette partie de la ville renferme un bon nombre de légendes et d’histoires.

Séville, une ville à l’architecture incroyable

J’ai adoré Séville. J’appréhende toujours de découvrir une grande ville bien connue. Quand on voyage, ce qui me plaît le plus c’est de ressentir l’authenticité, le charme, l’histoire d’un lieu. Et souvent, plus c’est touristique, moins on le ressent. Ca n’a pas été le cas pour Séville. Peu importe où vous allez, vous ressentirez ce passé riche culturellement parlant. Le Sud de l’Espagne a été fort marqué par plusieurs communautés et chacune d’entre elles a laissé son empreinte dans la ville.

L’architecture est incroyable. Les ruelles sont toutes pleines de charme. J’ai été émerveillée à chaque coin de rue tant il y a de détails. Toutes ces couleurs chaudes et ces espaces verts qui procurent un sentiment de bien-être. Sans compter l’ambiance chaleureuse et animée qu’on retrouve un peu partout. Séville fait partie de mes coups de cœur. Moi qui n’aime pas me rendre deux fois au même endroit, je ne serais pourtant pas contre l’idée d’y retourner.

L’article Visiter Séville en un jour est apparu en premier sur The PR Insider.

Le centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, regroupe plusieurs monuments propres à chaque culture. Là est tout l’intérêt de prendre son temps et de flâner dans ce dernier pour y découvrir toutes ses particularités et s’imprégner du charme de ses ruelles. On se sent très vite transporté dans un autre temps et on ne peut qu’en prendre plein les yeux. Même s’il n’est pas grand, je vous conseille de prévoir au moins un jour pour visiter Cordoue et de commencer votre visite tôt dans la journée.

Les incontournables de Cordoue

Ci-dessous, vous trouverez les endroits que nous avons visités lors de notre visite de Cordoue. Bien évidemment, nous n’avons pas tout fait. On a déjà enlevé les lieux qui n’étaient pas accessibles pour une personne en chaise roulante (tels que l’Alcazar ou les bains arabes). Malgré ça, je pense que nous avons découvert les monuments les plus emblématiques de la ville.

La Mosquée-Cathédrale

N’étant pas fan des réservations, on s’est rendu directement sur place pour acheter nos tickets pour pouvoir visiter son intérieur. On a opté pour l’option audio-guide afin d’en apprendre davantage sur son histoire. Et je peux vous dire qu’arrivés à l’intérieur, j’ai poussé un grand « woaw ». L’architecture est tout simplement époustouflante. C’est ainsi que l’on découvre que tout a commencé par la construction d’une basilique wisigothe par les Romains au VIème siècle. Deux siècles plus tard, les musulmans s’installent dans la ville et l’émir Abdal-Rahman Ier érige alors une mosquée sur les vestiges de l’ancienne église chrétienne.

L’augmentation démographique pousse ensuite à l’agrandissement de la mosquée, qui ne cesse de croître pendant plusieurs siècles, sous le règne de différents émirs qui se succèdent. C’est ainsi que la mosquée arbore de multiples arcs bicolores rouge et blanc dans des matériaux tels que du marbre et du granit. Jusqu’en 1146, où l’armée chrétienne reprend le bâtiment et en fait une cathédrale. Le résultat aujourd’hui de la présence de tout un tas d’ornements et de statues en or avec plusieurs chapelles.

J’ai adoré cette visite, même si j’ai rapidement déconnecté de la narration faite par l’audio-guide et qui n’est, à mon sens, pas assez concise et structurée. Tout le long de cette balade dans ce monument incroyable, j’ai été époustouflée par cette architecture qui a évolué sur plusieurs années et qui a été mélangée par plusieurs cultures. J’aurais pu y rester des heures, à m’émerveiller devant chaque détail. L’ambiance y est également particulière. Il y a un jeu impressionnant d’ombres et de lumières.

Tarif classique : 13€

Gratuité pour les personnes handicapées (+64%) et leur accompagnant.

Prix pour l’audio-guide : 3€

Il est également possible de visiter la Tour-Clocher pour prendre de la hauteur.

Plus d’informations : site web la Mosquée-Cathédrale de Cordoue.

La tortilla du Bar Santos

En réalisant notre itinéraire en Andalousie et en me renseignant sur les lieux à visiter à Cordoue, j’étais tombée sur un article de blog qui conseillait d’aller au Bar Santos. Ca tombe bien, ce petit bar typique est situé juste à côté de la Mosquée-Cathédrale. Sa réputation est basée sur ses tortillas qui sont, apparemment, les meilleures de l’Andalousie. Ce qu’il y a de drôle, c’est l’affiche devant le restaurant avec Monsieur Santos qui tient une grande assiette où est posée une énorme tortilla. Ces tortillas de taille impressionnante sont d’ailleurs visibles dans le grand frigo qui se trouve à l’entrée.

On a donc pris deux parts à emporter, ainsi qu’un Coca bien frais et une bière pour la modique somme de 9,6€, et on s’est posé sur le muret d’en face pour les déguster. Si mon amoureux ne l’a pas trouvé exceptionnelle, personnellement je me suis régalée ! La tortilla était fondante et pleine de goût. Je ne regrette pas d’y être allée et je vous conseille vivement de le faire si vous êtes dans le coin. A noter que le Bar Santos propose également une multitude de tapas à sa carte.

Le Pont Romain

Tout comme la Mosquée-Cathédrale, le pont romain, aussi appelé « vieux pont » (El Puente Viejo), de Cordoue est un lieu emblématique de la ville. Construit au Ier siècle avant J-C par les Romains, il relie les deux rives séparées par le fleuve Guadalquivir. Il mesure 331 mètres et est composé de 16 arcs. Il a été depuis restauré à de multiples reprises et ça se voit. Même s’il garde un certain charme vu de l’extérieur, le revêtement du sol sur lequel on marche pour le traverser est comme neuf.

La Place de la Corredera

Cet espace rectangulaire est fermé par des bâtiments de couleur rouge et un grand nombre d’arcades, ce qui lui confère sa particularité. Située en plein centre-ville, la place de la Corredera était autrefois utilisée pour des discours et des festivités, comme les corridas, ce qui lui a d’ailleurs donné son nom. Aujourd’hui, il s’agit plus de l’endroit où on peut s’attabler aux nombreux bars et cafés qui s’y trouvent. Etonnamment, quand nous y sommes allés, alors que nous étions à la fin du mois de mai, cette place était vide. Pas une seule terrasse n’était installée et nous étions pratiquement les seuls touristes à s’y être aventuré.

La Place de las Tendillas

Il semblerait que ce soit The Place To Be à Cordoue. Non pas pour se plonger dans l’ancien temps et visiter des monuments d’époque (même si ces bâtiments sont du siècle passé) mais surtout pour sentir l’animation de la ville. C’est là que se déroulent les événements et rassemblements aujourd’hui mais c’est aussi un lieu où se promener et boire un verre. Elle était beaucoup plus animée que la Place de la Corredera au moment où nous y étions. Ce jour-là, il faisait d’ailleurs très chaud et la série de 16 jets d’eau qui émanent du sol tombaient à pic. Son symbole ? La statue équestre du Gran Capitán.

Les patios de Cordoue

Si vous visitez Cordoue durant le mois de mai alors sachez que vous êtes pile à la bonne période pour découvrir les fameux patios fleuris de la ville ! Je ne peux malheureusement pas vous donner d’adresses exactes, il vous faudra flâner dans les ruelles pour tomber dessus. Ils sont tenus par des locaux qui permettent (ou pas) d’y entrer. Tout un tas de havres de paix dans lesquels s’épanouissent plantes et fleurs de toutes sortes. L’entrée est souvent libre et une petite cagnotte est présente pour les personnes qui souhaitent participer à l’entretien de ces petits espaces colorés.

Le Palais de Viana

Ce fut le dernier endroit que nous avons visité à Cordoue. On a d’ailleurs dû se dépêcher pour le faire car les portes allaient bientôt fermer. Et pourtant, je vous assure que ça en vaut la peine ! Arrivés trop tard dans la journée, nous n’avons pu prendre de tickets pour visiter le palais. Toutefois, on a pu accéder aux patios, et honnêtement c’est ce que je souhaitais le plus voir. Il faut dire qu’ils sont au nombre de 12, avec un grand jardin qui peaufine ces espaces verts. Leurs noms sont tout aussi attirants : la cour des orangers, la cour des chats, la cour des bars, la cour de la Madame, …  

Il faut savoir que le Palais de Viana est l’une des demeures seigneuriales les plus importantes d’Espagne. A l’heure actuelle, il ne s’agit pas d’un musée qui retrace l’histoire de ses murs non. On ne peut y voir aucune reproduction. L’entièreté de la maison est authentique. Ce sont les réels objets utilisés qui sont exposés. L’architecture de ce dernier marie l’héritage romain et la culture arabe. Un sacré beau mélange qui donne le style andalou !

Tarif pour la visite du palais et des patios : 11€

Tarif pour personne handicapée (+33%) pour la visite du palais et patios : 6€

Tarif pour la visite des patios : 7€

Tarif pour personne handicapée (+33%) pour la visite des patios : gratuit

Plus d’informations : le Palais de Viana

La calleja de las flores

Le gros flop de ce programme pour nous ! Après avoir vu tout un tas de belles photos sur Google concernant cette rue des fleurs, on avait qu’une hâte : y passer ! Pourtant, une fois sur place, on s’engouffre dans une petite rue étroite, qui fait partie du quartier juif que tout le monde conseille de traverser, et on découvre… pas grand-chose en fait ! Quelques pots de fleurs assez maigres sur le côté plus tard, on se retrouve sur une petite place où s’est posé un guitariste à côté d’une fontaine vide. Il y met une ambiance à lui tout seul et c’est sans doute la seule chose que j’ai trouvé vraiment sympa sur le moment. Grande amoureuse des fleurs que je suis, j’espérais un peu plus que ça. Ce n’était peut-être pas le bon moment…

Une découverte mi-figue mi-raisin pour Cordoue

Conclusion après notre découverte de Cordoue : vous devez y aller. Etre en Andalousie et ne pas y aller serait vraiment dommage. Cette ville est pleine de charme et est, à elle seule, une bonne raison de se rendre dans la région. Entre ses différents monuments remplis d’Histoire, ces ruelles typiques et colorées, son ambiance, vous ne pouvez être que séduits. Et je le suis… avec le recul. Il faut dire que ma première impression de Cordoue a été assez négative.

Pour la petite histoire, nous sommes arrivés en fin d’après-midi, après plusieurs heures de route depuis Madrid. On a alors tourné un bon moment en cherchant une place où se garer. Après avoir trouvé une place handicapée qui nous permettait d’avoir l’espace nécessaire pour sortir ma chaise roulante, au moment où on préparait nos affaires, des personnes tournaient autour de nous en nous regardant avec insistance. L’ambiance était bizarre, voire même stressante. Et juste avant de se mettre en route pour le centre, on s’est fait chasser par une dame qui nous a indiqué que la place où nous étions était nominative et qu’on n’avait pas le droit de se garer là. C’est là qu’on comprend ce que signifie les numéros inscrits en petit sous la plaque.

On est alors reparti tout en se renseignant où nous étions sur le web, et il semblerait que plusieurs personnes aient vécu des vols et du racket dans le coin. On a donc décidé de s’éloigner un peu de la ville et de prendre de la hauteur pour trouver un endroit tranquille pour la nuit (merci l’application Park4Night). On est alors retourné tôt le lendemain, en tournant cette fois-ci dans le Sud de la ville où nous avons pu nous garer et passer la journée plus tranquillement. Ce début d’aventure m’a apporté du stress qui a fortement joué sur mon humeur à ce moment-là, sans compter que circuler en chaise roulante à Cordoue n’est pas évident. Toutefois, je dois être honnête : Cordoue est une très belle ville et je suis tout de même bien contente de l’avoir visitée.

Cordoue, la ville pas très accessible pour les PMR

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Découverts sur Instagram dans un premier temps, Annabel et Kevin étaient venus visiter Bruxelles l’année passée. On les avait donc rencontrés face-to-face lors de leur passage dans notre capitale belge. Ni une ni deux, ils ont lancé l’invitation de nous faire découvrir Bordeaux si l’occasion se présentait. Bim, ce fut chose faite avec ce nouveau voyage de prévu. On a alors été accueilli comme des rois chez ce couple d’amoureux bordelais qui nous a concocté tout un parcours pour découvrir leur ville.

Un parcours agréable pour découvrir la ville de Bordeaux

Arrivés chez eux samedi en fin d’après-midi, on a commencé par se désaltérer et par prendre un apéro avant d’aller dîner (souper pour nous les Belges) dans le centre-ville. C’est chez Casa Gaïa que nous nous sommes posés, un restaurant bordelais locavore qui propose une cuisine fraîche et de saison. On a opté pour plusieurs tapas afin de pouvoir goûter plein de choses à partager. Et je dois dire que c’était très bon ! Même en fin de repas, on se sent léger et les papilles contentes de s’être régalées.

Après ça, on a traîné dans les rues de Bordeaux. On a pu assister à la magie de toutes ces lumières qui se sont allumées dans la ville. Annabel et Kevin nous ont réservé un parcours complet pour le lendemain, ce qui nous permettait de chiller tranquillement pour ce soir-là. On a d’ailleurs terminé la soirée près des quais où l’eau qui borde notre chemin venait parfaire cette balade fort agréable. Le lendemain, ce fut un peu plus sportif. C’était le moment de partir à la découverte des lieux et monuments les plus importants de Bordeaux. Je vous raconte tout ce qu’on a vu, vous êtes prêts pour cette balade virtuelle à nos côtés ?   

Le Grand-Théâtre

Il s’agit d’un des monuments les plus mythiques de Bordeaux. Il serait donc difficile de le manquer. Ce grand bâtiment arbore fièrement 12 statues : les neuf muses accompagnées de Minerve, Vénus et Junon. Il joue également le rôle de l’opéra de la ville. Devant lui, deux horloges carrées qui affichent l’heure de tous les côtés qui en jettent également.

L’Eglise Notre-Dame

Nous n’avons pas été à l’intérieur, et pourtant j’ai été impressionnée par cette architecture détaillée. Il suffit de se poser quelques minutes pour la regarder et observer cette façade richement décorée au style baroque. On peut remarquer diverses moulures, fresques et statues qui mettent en avant un savoir-faire fascinant.

La Porte Dijeaux

La Porte Dijeaux fait partie des 6 portes emblématiques de la ville. Construite durant la période médiévale, elle faisait partie des fortifications de la ville et la protégeait contre les attaques extérieures. Elle fut détruite puis reconstruite au XVIIIème siècle. Aujourd’hui, elle marque l’entrée du centre-ville et s’ouvre sur une rue piétonne où l’on trouve pas mal de boutiques et de restaurants.

La Cathédrale Saint-André

C’est sans doute le monument qui m’a le plus fascinée. Il faut dire que c’est une grande cathédrale dans le style gothique. Sa particularité est que son clocher est indépendant. Il y a d’ailleurs 229 marches que les touristes peuvent gravir afin d’avoir une vue imprenable sur Bordeaux (vous vous en doutez, on ne l’a pas fait hihi). Située sur la place Pey Berland, la cathédrale marque la limite entre le Vieux Bordeaux et la ville plus moderne.

Grosse Cloche

Non, je ne vous insulte pas. Il s’agit ici du nom du seul vestige de l’enceinte défensive du XIIIème siècle. Elle est composée de deux tours circulaires et de deux horloges qui ornent sa façade Nord et sa façade Sud. Elle a également servi de prison pour les jeunes qui se conduisaient mal. A notez qu’à l’heure actuelle, elle sonne 5 fois par an, à des dates bien précises. Elle est clairement à inscrire sur la liste des monuments de Bordeaux à ne pas manquer.

La Place du Palais avec la Porte Cailhau

Cette place offre une vue sur un ensemble d’immeubles d’époque. Mais son atout majeur est la Porte Cailhau. Elle aussi a joué le rôle d’une porte défensive au XIIIème siècle. Si l’édifice est tout d’abord militaire, il fut quand même décoré à la période de la Renaissance. Il paraît qu’il est visitable, même si nous nous sommes contentés de passer à côté et de l’admirer de loin. A voir de jour et de nuit car elle en vaut la peine.

La Place de la Bourse et le célèbre Miroir d’eau

S’il y a bien un endroit représentatif de Bordeaux, c’est bien la Place de la Bourse et son miroir d’eau. Séparés tous deux par une route fort passante, on peut quand même avoir une belle vue sur les deux si on se place devant le miroir, et face à la place. Il semblerait que ce soit un lieu fort prisé par les Bordelais. Entre ceux qui viennent mouiller leur pied, tester leur aptitude à la glisse sur l’eau et ceux qui mettent de la musique pour trainer avec leurs amies, il y règne une bonne ambiance.

La rue des Ayres

La découverte de la rue des Ayres fut comme une petite parenthèse dans notre journée. Le soleil brillait et en plein dimanche après-midi et il y avait peu de passage. On s’est alors approché d’une rue pleine de plantes, et surtout de plantations dont des plants de tomates. Il semblerait qu’il y ait tout un potager réparti dans plusieurs bacs. Quelques bancs sont présents pour se poser et profiter de cette ambiance si apaisante. La cerise sur le gâteau a été les couleurs apportées par le street art réalisé dans cette rue. Bref, un endroit où on se sent bien !

La voiture au parking Victor Hugo

Petite surprise d’Annabel et Kevin, ils nous ont emmenés devant un parking (jusque-là ça semble un peu bizarre, je vous l’accorde). La raison ? L’originalité de sa façade. En effet, on s’est retrouvé devant une jaguar encastrée. Une véritable œuvre d’art insolite. Pour la petite histoire, c’est une mise en scène inspirée des fameuses cascades du célèbre James Bond. De quoi rendre original un simple parking.

Une ville où il fait bon se promener

J’ai beaucoup aimé découvrir Bordeaux. Je trouve que c’est une ville très agréable à visiter. Ses petites rues au charme d’antan, ses places piétonnes, ses façades fleuries, ses monuments, … sans oublier ses petites douceurs ! Parce que oui, Annabel et Kevin ont voulu nous faire goûter les incontournables bordelais, à savoir : les dunes blanches et les fameux cannelés. Pour les dunes blanches, on dirait des gros choux farcis avec une crème chantilly ! Ca pourrait se manger sans fin (et sans faim aussi d’ailleurs) tellement c’est bon et léger. Quant aux cannelés, je n’ai pas forcément apprécié le goût d’alcool qui en ressortait. J’en ai tout de même avalé plusieurs en bonne gourmande que je suis !

Bordeaux, handi-friendly ?

Avant toute chose : Bordeaux est certainement la ville la plus accessible aux personnes à mobilité réduite que j’aie faite. Que c’était gai de s’y promener ! Il y a des places PMR un peu partout, les trottoirs sont rabaissés, c’est plus ou moins plat à l’exception de quelques rues, il y a plein d’endroits piétonniers, les transports en commun semblent être adaptés également. Je n’ai eu aucune difficulté à me déplacer dans la ville. Je peux vous assurer qu’on en a fait des kilomètres « à pied » et que j’aurais pu en faire plus, tellement la balade a été facile pour moi.

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