On s’était donc dit qu’il serait intéressant de s’aventurer cette fois-ci dans le Sud afin de pouvoir vérifier si notre coup de cœur pour ce pays était justifié. Spoiler Alert : ça l’est. Toute la Norvège est incroyable. A noter que pour ce voyage, nous sommes partis à la mi-septembre. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, vous le verrez dans le récit de notre aventure.

Conseils pour un road trip en Norvège

Avant toute chose, il est important que vous sachiez que nous voyageons en van aménagé. Je n’ai donc aucun bon plan logement à vous conseiller puisque nous dormions, tous les jours, dans notre cocon mobile. Cependant, que vous soyez en van aménagé ou en voiture tout simplement il y a tout un tas d’informations qui, selon moi, vaut la peine d’être connu pour préparer au mieux votre voyage en Norvège. N’hésitez d’ailleurs pas à poser vos questions en commentaire, sous l’article, s’il vous semble que j’ai oublié certains détails.

Notre itinéraire pour découvrir le Sud de la Norvège

Au départ de la Belgique, il faut compter environ 2 jours pour arriver en Norvège. Depuis Bruxelles, on a traversé les Pays-Bas et le Nord de l’Allemagne pour arriver à Püttgarden où on a pris un ferry jusqu’à Rødby, au Danemark. De là, on a remonté l’Est du Danemark jusqu’en Suède. Afin que le trajet ne nous paraisse pas trop long, on s’est arrêté, pour l’aller, sur la Côte Ouest suédoise où on s’est promené dans 3 villages de pêcheurs authentiques pendant 2 jours. Pour le retour, on en a profité pour découvrir Copenhague, la capitale danoise, en une après-midi.

Concernant la Norvège, on a commencé notre séjour par Oslo, ville qui ne m’a personnellement pas conquise. On a ensuite traversé horizontalement la pointe Sud du pays pour rejoindre la Côte Ouest et remonter jusqu’à Geiranger, notre plus haut point de ce voyage. Je vais donc vous présenter les plus beaux spots que nous avons découverts sur le long de cette route et qui valent clairement le déplacement.

Journal de bord de 3 semaines de voyage

On a vu beaucoup de choses. On s’est beaucoup arrêté. Je ne vais pas tout vous lister car la liste serait trop longue. Certains arrêts valent la peine et d’autres pas vraiment. Voici donc les principaux spots où il faut s’arrêter selon moi. N’hésitez pas à consulter mes stories à la Une (NORVEGE) sur Instagram, vous serez alors plongés dans un tas de vidéos pour revivre cette folle aventure avec nous.

L’Eglise de Heddal, la plus jolie de toutes

C’est en fin de journée que nous sommes arrivés à l’église en bois de Heddal. Un petit conseil : arrivez tôt car à la mi-septembre, l’église ainsi que le petit musée et la boutique qui se trouvent à côté sont fermés à partir de 16h. Pas de visite pour nous donc mais ça n’empêche qu’on a pu admirer ce bel édifice qui en jette vraiment ! Il faut dire qu’il s’agit de la plus grande église en bois, encore debout, de Norvège. Elle a été construite au XIIIème siècle et elle semble pourtant en parfait état. Elle a une hauteur d’environ 29 mètres et possède 3 tourelles. Elle est encore utilisée pour des offices, des baptêmes, des activités, etc. Son style est vraiment particulier. Je l’ai trouvée magnifique, de l’extérieur en tout cas.

 

Informations PMR : l’église ne semble pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. L’intérieur a l’air très étroit et toutes les entrées possèdent des marches.

 

Vøringsfossen, la chute d’eau incontournable de la Norvège

C’est sans doute l’un des endroits les plus grandioses que l’on ait vu dans le Sud de la Norvège. Il faut se dire qu’ici, tout a été fait pour pouvoir admirer la chute d’eau la plus célèbre de Norvège. Elle plonge à 182 mètres du bord du canyon. C’est une destination incontournable du pays. A peine sorti de notre véhicule, on peut entendre la puissance de l’eau. On ne peut être qu’ébahi devant un tel paysage. Bien qu’il pleuvait un peu quand nous y étions, nous n’avions pas envie de partir tant on était hypnotisé par la beauté des lieux.

Il existe plusieurs points de vue et sentiers pour pouvoir profiter de cette merveille de la nature sous différents angles. A chaque fois, des grands parkings sont disponibles et des passerelles sont aménagées. Il y a même des toilettes. C’est ouvert toute l’année, même si la meilleure période de visite va de mai à septembre car la fonte des neiges crée un gros volume d’eau, ce qui rend la cascade encore plus majestueuse. L’entrée est gratuite mais le stationnement lui est payant.

 

Bergen, la ville portuaire à faire

S’il y a bien une ville qui vaut la peine de s’y arrêter pour s’y balader c’est Bergen ! Et pourtant, pour la petite histoire, on l’a fait sous la pluie. La drache même, comme on dit en Belgique. Malgré les litres d’eau qu’on s’est ramassés, on a apprécié Bergen qui a vraiment du charme. L’intérêt principal de la ville selon moi est ce qui se trouve autour de la place du marché.

On a commencé par flâner dans le quartier Nordnes. Attention, ne mettez pas ce nom sur Google Map car cela vous mènera dans un quartier lambda sans intérêt et qui est situé beaucoup plus loin. Il n’est qu’à quelques mètres de la place du marché et c’est vraiment sympa si vous cherchez une ambiance norvégienne typique. Il est en pente et avec des pavés (#hantisedespersonnesenfauteuilroulant) mais cela a son charme. En toute honnêteté, il n’y a rien de spécial à voir hormis les habitations qui sont jolies, colorées et en bois.

On s’est ensuite promené dans Bryggen, le quartier portuaire de Bergen. C’est sans doute l’endroit le plus emblématique de la ville et « carte postale » de la Norvège. Et pour cause, il est situé sur un quai avec des petites maisons colorées dans les tons chauds (très instagrammable). On peut alors s’engouffrer entre celles-ci pour se balader dans des petites ruelles qui ont la particularité d’être sur des pontons en bois. C’est ici que l’on peut trouver un tas de boutiques de souvenirs, quelques artisans et des restaurants.

On a terminé notre visite de Bergen en achetant un fish and chips au marché (sur la place du marché donc) et un hot-dog chez Trekronen qui propose différents types de saucisse. On a opté pour un hot-dog à la viande de rennes. Sympa mais sans plus. On a croisé des francophones qui nous conseillaient vivement de goûter celle à la baleine. Une prochaine fois peut-être car on était trempé, fatigué et on a donc décidé de continuer notre road trip.

Tvindefossen, l’arrêt rapide

Spot pas indispensable pour moi mais dont je vais quand même vous parler car si elle est sur votre route, il est quand même assez sympathique de vous y arrêter. Il s’agit d’une cascade de 110 mètres de haut que l’on peut admirer à son pied. Alors oui, j’adore les cascades et c’en est une belle. Mais honnêtement, si vous faites un road trip dans le Sud de la Norvège, vous allez en voir des tas et des tas. Un parking sur lequel on ne peut rester qu’une heure ou deux est présent en bord de route, tout comme une petite boutique de souvenirs où acheter éventuellement une glace ou un chocolat chaud. De là, il n’y a que quelques mètres à faire à pied pour arriver dans le bas de la cascade.

C’est aussi là que débarquent les cars de touristes. Même à la fin du mois de septembre, il y avait quand même pas mal de monde qui attendait son tour pour faire une jolie photo. L’entrée est gratuite, toute l’année. Notre arrêt n’aura duré que quelques minutes. C’est toutefois considéré comme une attraction phare en Norvège.

 

Le point de vue du Stegastein

Pour arriver jusqu’au point de vue, il faut emprunter une petite route où défilent un tas de voitures. Je vous avoue que ça me stresse toujours un peu quand il faut emprunter une route à double sens qui est étroite, surtout quand elle est fortement empruntée. Lorsque nous sommes arrivés, une foule s’y trouvait déjà. C’était assez rigolo car on a pu constater qu’il s’agissait d’un mariage et les jeunes mariés en profitaient pour faire des photos avec leurs invités. Après leur avoir laissé plusieurs minutes, on s’est engagé sur la plateforme d’observation qui se situe à 650 mètres au-dessus de l’Aurlandsfjord. On fait alors face à un panorama qui donne sur ce grand lac et les montagnes qui l’entourent.

Information PMR :

Il n’y a qu’une seule place de parking handicapée. Ensuite, il y a une pente pour accéder au point de vue qui lui, est de plain-pied. Il y a des rambardes tout le long du point de vue qui fait qu’on ne voit rien quand on est assis. Il faut aller tout au bout de la plateforme pour se retrouver devant une vitre et profiter du paysage. Il va sans dire que la visibilité est fortement réduite par rapport à une personne qui est debout.

Borgund Stave Church, l’église noire

Encore une église vous me direz. Mais tout comme l’église de Heddal, l’église de Borgund Stave est particulière. On la reconnaît facilement car elle est toute noire. Elle est considérée comme l’église en bois debout la mieux conservée de Norvège. Il faut dire qu’elle a son petit charme avec son décor presque fantastique ou digne d’un film de viking. Contrairement aux autres, elle a été très peu rénovée. Une grande partie de sa structure originale a été conservée. Elle a tout de même été construite en 1180 !

Pour la visiter, il faut se rendre au Visitor Center qui est à quelques mètres de là. L’entrée est payante, aussi bien pour la visite de l’église que pour celle du musée. L’église n’étant pas accessible aux personnes à mobilité réduite, nous avons pris quelques photos de l’extérieur et sommes repartis.

Notez que vous trouverez une autre église, juste à côté, avec un look un peu différent. En effet, au XIXème siècle, la Borgund Stave Church étant devenu trop petite pour accueillir les fidèles de la région, une nouvelle église en bois a été construite. Les offices religieux se passaient alors dans cette nouvelle construction toute rouge.

Solvorn, le village coloré apaisant

On s’est arrêté à plusieurs petits villages, souvent totalement déserts en cette période de l’année. Tout était fermé, que ce soit les activités ou la restauration. Il y a alors peu de choses à faire et à voir, d’où le fait que je ne vous en parle pas. Toutefois, j’ai beaucoup aimé Solvorn, même si celui-ci était également fort calme lors de notre visite. Dès qu’on arrive, on se dit « oh, c’est joli ! ». Il y a un départ de ferry, que nous n’avons pas pris. Cependant si vous cherchez un endroit où vous garez, c’est là qu’il faut aller.

De là, le village est propice à la balade. On a envie d’explorer tous les côtés. Entre ses maisons blanches, les cabanes de pêcheur colorées, les pontons qui vont au-dessus de l’eau, les petites statuettes, les panneaux informatifs sur l’histoire de cet endroit, l’eau presque turquoise avec en fond de jolies montagnes : j’ai tout aimé. Sans compter qu’il y avait un restaurant d’ouvert et ça, en cette période de l’année, c’est déjà super. Solvorn compte à peine une centaine d’habitants et est incroyablement bien préservé. Il est surtout connu pour avoir été un lieu important pour le commerce et le transport. On peut également retrouver le plus vieil hôtel de Norvège, tenu par la même famille depuis 1690.

Je pense que c’est l’endroit idéal pour chiller, lire un livre au bord de l’eau, faire du kayak, se baigner en été, se balader autour du lac. Bref, un village charmant qui m’a laissé un très bon souvenir.

La randonnée du Glacier Briksdalsbreen

Mon coup de cœur de ce voyage ! C’est la seule et unique randonnée que nous avons faite et je peux vous dire que ça a été sportif ! Pour commencer, rien que la traversée de la vallée d’Oldedalen vaut le coup d’œil. Bien qu’il pleuvait, on en prenait plein les yeux avec ces montagnes et ces immenses lacs turquoises. Les routes bordent vraiment l’eau et on peut déjà voir un tas de cascades à gauche et à droite. Au bout de la vallée, il n’y a plus rien, si ce n’est le camping Melkevoll Bretun et plusieurs grands parkings. Arrivés en fin de journée, on a décidé de se poser sur le parking du camping et d’aller profiter de leurs infrastructures. En hors saison, la location d’un emplacement de parking (même en dehors du camping) permet de profiter des services du camping également. On y trouve alors un abri vitré et en bois dans lequel on peut se réchauffer au coin du feu et consommer son pique-nique. En dormant à cet endroit, on est alors bercé par la chute d’eau et les rivières qui nous encerclent presque.

Coup de bol, le lendemain, le temps a été magnifique. Il ne faisait pas très chaud certes mais un ciel bleu et un grand soleil nous ont accompagnés tout le long de la journée. Vint alors le moment de donner tout ce qu’on a. Il y a beaucoup de grands dénivelés mais la route bitumée est plus ou moins bien entretenue. Tout le long du chemin, on croise des rivières et des cascades. C’est vraiment super joli et ça encourage à continuer malgré les grosses montées. A noter qu’il y a des navettes, surnommées « troll cars », qui permettent d’arriver non loin du glacier, sans devoir réaliser le moindre effort.

Pour les derniers mètres à réaliser avant d’atteindre le glacier, on peut observer des panneaux qui indiquent où s’arrêtait le glacier il y a de cela quelques années. On ne peut que constater à quel point le glacier a reculé à cause du réchauffement climatique. On savoure encore plus cette chance que l’on a de pouvoir admirer le bout de glacier restant.

Clairement cette randonnée est super à faire. On en prend plein les yeux tout le long et à l’arrivée avec cette glace et ce lac turquoise effet miroir ainsi que ces petites chutes d’eau sur le côté. Même si ce fut une véritable épreuve physique pour nous de la faire avec mon fauteuil roulant, je peux vous dire qu’on a aucun regret et que ce moment fait partie de nos meilleurs souvenirs. Je conseille vraiment !

Hjelle, surtout le chemin pour y arriver

Hjelle est un tout tout petit village où il ne semble pas se passer grand-chose. Alors pourquoi je vous en parle ? Car la route pour y arriver est tout simplement IN-CROY-ABLE ! Je pense sincèrement que c’est l’une de mes routes préférées de tous les temps tellement elle est magnifique. On longe un immense lac bordé de grandes montagnes verdoyantes. Je pense avoir pris 56886786 photos (j’exagère à peine). En résumé : faut-il s’arrêter au village ? Selon moi : non. Faut-il emprunter la route pour y accéder : un grand OUI. De toute façon, celle-ci vous amène à la suite. Elle n’a pas été un détour pour nous.

Geiranger, la ville touristique

Geiranger est très populaire. On s’en rend compte grâce aux nombreux résultats de Google mais également avec le nombre de personnes qu’on peut y croiser une fois arrivés au village. C’est un endroit fort touristique où l’on peut trouver hôtels, boutiques en tout genre et plusieurs restaurants. De mon point de vue, la ville n’est pas super jolie. C’est juste un arrêt pratique pour se restaurer et acheter quelques souvenirs. C’est également le point de départ de croisières qui doivent être vraiment très chouettes à faire. Le bateau accosté était énorme donc on est loin des petits ferrys qu’on a eu l’habitude de prendre entre différents fjords. Si vous cherchez de la tranquillité, de la nature et des petites constructions typiques, c’est clair que ce n’est pas à Geiranger qu’il faut aller.

Au-delà de la ville, il y a plusieurs points de vue qui permettent de profiter de cette région qui est quand même sublime. On ne s’est arrêté qu’au point de vue Ørnesvingen (La Route de l’Aigle). C’est le plus prisé et pourtant le parking pour y accéder n’est pas très grand et se fait au bord de la rue, en pente. On accède alors à une plateforme à environ 620 mètres d’altitude qui permet d’observer d’en haut Geiranger, le fjord dans toute sa longueur, les bateaux de croisière qui le traversent et plusieurs cascades dont les célèbres 7 Sœurs.

Trollstigen, une des routes mythiques de la Norvège

La route des trolls fait aussi partie des incontournables pour découvrir le Sud de la Norvège. Il y a deux choses à faire : profiter des points de vue tout au-dessus de cette fameuse route et ensuite l’emprunter. Pour profiter des points de vue, il faut s’arrêter au Centre d’accueil des visiteurs. Il y a un café et une boutique souvenirs avant d’accéder aux chemins menant jusqu’aux points de vue. Il y en a plusieurs qui donnent accès à différents paysages. L’un donne sur une cascade, l’autre sur la vallée et les autres sur la route des Trolls.

D’ailleurs, la route des Trolls s’appelle en fait Trollstigen qui veut dire « l’échelle des trolls ». Cette appellation a été donnée car quand on la regarde, elle est composée de 11 lacets qui ressemblent à un immense escalier. Notre van aménagé est un Renault Trafic donc ça a été pour la descendre mais je dois vous préciser que certains virages sont assez serrés. Mieux vaut donc prendre son temps, surtout que le passage se fait dans les deux sens. On borde alors plusieurs grandes cascades qui se trouvent vraiment au bord de la route et c’est plutôt sympa. Attention toutefois aux maux de tête, car ça tourne, ça tourne et ça tourne !

Il paraît que la route est fermée en hiver et est souvent fermée à cause des chutes de pierres. Donc renseignez-vous bien auprès des sources norvégiennes avant d’entamer votre road trip. A noter que la route pour arriver jusque-là est tout simplement SUBLIME ! A la mi-septembre, elle était à moitié enneigée. Je vous laisse quelques photos ci-dessous pour vous imprégner de cette beauté. A faire absolument si vous voyagez à la même période que nous.

Accessibilité PMR :

Le Centre d’accueil des visiteurs est de plain-pied. On accède donc facilement aux chemins extérieurs. Toutefois, tous les points de vue ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. On peut accéder, dans mon souvenir, qu’aux deux premiers qui donnent un panorama sur une cascade, la vallée ainsi qu’une partie seulement de la route des Trolls.. Ceux-ci sont faits de bétons et métal et sont plats, donc très facilement accessibles. Les autres, qui permettent d’observer entièrement la route des trolls, commencent par des chemins de terre dure en pente et assez étroits et terminent par des escaliers.

La route Valdresflye 1389, une traversée particulière

C’est en terminant notre voyage dans le Sud de la Norvège que nous avons traversé la route Valdresflye 1389. Elle doit son nom au fait que son sommet est à 1389 mètres d’altitude. Elle est considérée comme l’une des plus belles routes panoramiques de Norvège et fait d’ailleurs partie des 18 Routes Touristiques Nationales. Comme paysage, on se retrouve dans un environnement de montagne dépourvu de végétation. Ce qui est sympa, c’est qu’il y a un petit café au milieu de cette route où il fait bon s’arrêter pour boire un chocolat et déguster une pâtisserie.

Même si cette route ne fait pas partie de mes endroits favoris de ce voyage, je dois dire qu’elle a son charme et que je suis contente qu’on l’ait traversée. A la fin de celle-ci, on a vu un péage pour une autre petite route (Bom Jotunheimvegen sur Google Maps). Elle descendait vers un lac et on pouvait observer au loin des petites maisons colorées. On a décidé de clôturer notre séjour en l’empruntant. On a payé 120 NOK (soit un peu plus de 10€). Valait-elle le coût ? Carrément.

Et pourtant, ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de particulier à faire ou à voir. C’est juste une super jolie route assez déserte. Si on a croisé 3 voitures, c’est beaucoup. La majorité des petites maisons en bord de lac étaient inhabitée. Il semblerait que ce soit des maisons de vacances. Le fait que nous étions en basse saison doit certainement jouer sur l’ambiance. C’était un beau point final pour ce road trip norvégien.

Conseils pour un road trip en Norvège

On a déjà pas mal voyagé. On a traversé un tas de pays et on a toujours été conquis par nos découvertes. Mais je dois être honnête, la Norvège : c’est quelque chose. Et pourtant, on n’a pas toujours eu les meilleures conditions pour cette nouvelle aventure. Il faut dire qu’on a eu de la pluie tous les jours durant la première moitié de notre séjour, ce qui fait quand même beaucoup. On avait pourtant choisi le mois de septembre, pensant que la météo serait clémente et qu’on profiterait comme ça de la fin de l’été sans la foule et les prix de la haute saison. Malgré cette météo capricieuse, on a profité à fond de toutes nos visites, c’est pour dire. Même sous la grisaille et avec une pluie battante, on a été ébahi par tant de beauté en permanence. Je ne compte même plus le nombre de cascades et de lacs (fjords) que l’on a vues.

Si jusqu’ici j’avais un véritable coup de cœur pour le Nord de la Norvège, je pense que ma préférence va désormais au Sud. Mais en toute honnêteté, si je devais vous conseiller une chose : faites tout le tour du pays. Car tout vaut la peine finalement.

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Ingrédients pour 1 personne :

• 1 concombre
• 1 avocat
• 8 tomates-cerises
• 30 g de feta
• 1 petit oignon rouge
• 1 poignée de graines de grenade
• Du persil plat frais
• Sel, poivre, piment d’Espelette
• Vinaigrette maison : huile d’olive, moutarde, citron

Préparation :

1. A l’aide d’un économe, réalisez des tagliatelles avec le concombre.
2. Lavez les tomates-cerises et coupez-les en deux.
3. Dans une assiette creuse, déposez les lamelles de concombre et ajoutez un avocat coupé en petits dés, les tomates-cerises, le petit oignon rouge finement émincé, une poignée de graines de grenade.
4. Emiettez la feta par-dessus.
5. Dans un bol, mélangez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, une cuillère à café de moutarde et le jus d’un demi-citron. Assaisonnez avec du sel et du poivre.
6. Terminez votre salade en ajoutant la vinaigrette maison, le persil plat frais finement haché et saupoudrez de piment d’Espelette. Mélangez bien le tout et régalez-vous !

Bonne dégustation !

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Ingrédients pour 2 personnes :

• 200 g de pâtes type mezzi rigatoni
• 2 burratas
• 1 gros plant de basilic frais
• 120 g de pistaches décortiquées
• 45 g de parmesan râpé
• 1 gousse d’ail
• De l’huile d’olive
• sel, poivre

Préparation :

1. Faites cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante salée selon les indications du paquet.
2. Pendant ce temps, mixez les feuilles de basilic avec 80 g de pistaches, le parmesan, la gousse d’ail dégermée, un peu de sel et de poivre et pas mal d’huile d’olive. Pour moi, l’idéal est que le pesto soit légèrement liquide.
3. Concassez grossièrement les 40 g de pistaches restantes.
4. Egouttez vos pâtes en laissant un fond d’eau et versez le pesto. Mélangez bien.
5. Servez les pâtes au pesto dans des assiettes creuses et déposez une burrata par-dessus.

Bonne dégustation !

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Ingrédients pour 4 bols :

• 500 g de petits pois surgelés
• 650 ml de bouillon de légumes
• 250 g de Boursin ail et fines herbes
• 1 oignon
• 1 œuf
• 6 tranches de bacon
• Sel, poivre, piment d’Espelette
• Facultatif : du persil plat frais

Préparation :

1. Dans une grande casserole, faites cuire les petits pois et l’oignon grossièrement haché dans 650 ml de bouillon de légumes pendant 10 minutes.
2. Pendant ce temps, faites griller les tranches de bacon sur une poêle sans matière grasse.
3. Ajoutez le Boursin aux petits pois dans la grande casserole, mélangez bien et mixez le tout. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire avec du poivre et du sel.
4. Servez votre velouté dans des assiettes creuses et disposez les tranches de bacon découpées par-dessus.
5. Réalisez un œuf poché et déposez-le au milieu de l’assiette, sur la soupe.
6. Il ne vous reste plus qu’à saupoudrer de piment d’Espelette et de persil plat frais haché.

Bonne dégustation !

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Ingrédients pour 1 personne :

• 10 pointes d’asperges vertes
• 1 Burrata
• 2 poignées de pistaches
• Une botte de persil plat
• 1 petite gousse d’ail
• Sel, poivre, piment d’Espelette

Préparation :

1. Coupez le bout des pointes d’asperges et passez-les sous l’eau avant de les faire revenir dans une poêle avec de l’huile d’olive. Faites-les cuire jusqu’à ce qu’elles soient colorées de tous les côtés.
2. Préparez votre pesto en mixant une botte de persil plat, une petite gousse d’ail dégermée, du sel, du poivre, une poignée de pistaches et de l’huile d’olive. L’idéal est d’avoir une consistance liquide donc n’hésitez pas à rajouter de l’huile d’olive si ce n’est pas le cas.
3. Sur une assiette plate, déposez une burrata et écrasez-la de sorte à couvrir une bonne partie de l’assiette.
4. Disposez par-dessus les pointes d’asperges vertes grillées.
5. Versez-y du pesto de pistaches et de persil.
6. Saupoudrez de pistaches préalablement concassées.
7. Terminez par une pincée de fleur de sel, un tour de moulin de poivre et un peu de piment d’Espelette.

Bonne dégustation

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Mollösund, la carte postale vivante

Mollösund fut le premier village que nous avons découvert sur la Côte Ouest suédoise. Et je peux vous dire que c’est un vrai petit bijou de douceur. Il faut dire que Mollösund est un ancien petit village de pêcheurs. Il fut longtemps un point clé pour la pêche du hareng, l’une des richesses de la région. Sa structure est faite de grandes maisons blanches serrées les unes contre les autres et de ruelles étroites autour du port. Sur le port-même et près de l’eau, on y trouve de nombreuses cabanes rouges près de l’eau.

Autant vous le dire tout de suite : c’est terriblement calme et apaisant. A la mi-septembre, il n’y avait personne, nulle part. Aucun touriste ni aucun habitant en vue. Nous étions seuls. Je ne peux pas dire que cela m’a déplu. On a eu l’impression de plonger dans une carte postale ou dans un vieux bouquin qui dépeint un décor de rêve. S’il y a un point négatif à relever, ça serait le fait que tout était fermé. Il y a 2-3 restaurants et endroits où on aurait aimé se poser en terrasse pour prendre un café ou une glace. Tant pis, on s’est contenté de se balader et d’observer le coucher du soleil avec pour seul bruit celui des vagues venant s’écraser sur les rochers.

Smögen et ses cabanes colorées

Smögen, c’est le village emblématique de la côte Ouest suédoise. Il est réputé pour ses crevettes et ses roches de granit qui offrent de jolis points de vue sur le village et sur la mer. Contrairement à Mollösund, ici, on sent que le tourisme a pris une place importante. Il y a un tas de restaurants, de cafés et de petites boutiques. Sans compter ses cabanes colorées qui sont bien connues sur Instagram. D’ailleurs, pour les trouver, sachez qu’elles sont tout au bout du port dans le Sud-Ouest de l’île. Il faut faire Smögenbryggan, la longue promenade en bois qui longe le port et qui borde les commerces. Vous pouvez également les observer depuis le pont (Smögenbryggan Viewpoint sur Google Map).

Bien qu’il soit considéré comme beaucoup plus animé que le village précédent, nous n’avons trouvé qu’un restaurant d’ouvert à cette période. On a d’ailleurs discuté avec une expatriée française qui promenait son chien et qui racontait que la vie en hors saison ici était quand même beaucoup plus calme que ce qu’elle pensait. Le programme tourne donc, encore une fois, autour de la balade.

Fjällbacka, le village sculpté par la roche et la mer

Fjällbacka, c’est le village de pêcheurs posé entre la mer et d’imposants rochers de granit. C’est d’ailleurs cette colline rocheuse, appelée Vetteberget qui caractérise ce village et lui donne sa particularité. Le port prend une grande place. Autour de lui, on trouve un hôtel, un restaurant ainsi qu’une boutique. Les habitations quant à elles se font très discrètes.

Au-delà de ses paysages, Fjällbacka est surtout connu pour être le lieu où a grandi Camilla Läckberg, la célèbre autrice de polars dont ses romans se déroulent majoritairement dans et autour de ce village. Ceux-ci ont d’ailleurs été adaptés pour la télévision suédoise et il y a donc eu plusieurs tournages en ces lieux. Une autre célébrité participe à la réputation de Fjällbacka. Il s’agit d’Ingrid Bergman qui est une icône du cinéma et qui séjourne régulièrement dans le village. En face du port, un square lui est consacré avec plusieurs panneaux explicatifs sur sa personne et son parcours.

Pour les amoureux des balades, il y a de quoi faire. Rien que se promener le long du port est agréable. Il y a d’ailleurs des pontons qui permettent de prendre du recul et d’observer tout ce décor de plus loin, face à l’impressionnant rocher qui surplombe le village. Et pour les plus aventuriers, il y a un escalier en bois qui permet de prendre de la hauteur pour profiter d’un panorama certainement très joli. Mais je tiens à rassurer les personnes à mobilité réduite qui, comme moi, circulent en fauteuil roulant, la vue d’en bas est déjà très sympa.  

Que pensez-vous de ces 3 villages de pêcheurs ? Lequel préférez-vous ?

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Que faire à Copenhague en une après-midi ?

Nyhavn, le port le plus populaire

Nyhavn est sans aucun doute l’endroit le plus emblématique de Copenhague. Il suffit de taper le nom de la capitale du Danemark pour avoir un tas de photographies similaires dans les premiers résultats de recherche. Et vous verrez immédiatement cet endroit. Il faut dire qu’il est très « instagrammable ». Tous ces bâtiments vintage colorés collés les uns aux autres devant un petit port où sont amarrés des bateaux au charme d’antan ainsi que d’autres destinés à balader les touristes.

Construit dans les années 1670, il était destiné à relier le centre-ville à la mer dans un but commercial. Point de vue ambiance, on peut dire que c’est un lieu très fréquenté. Nous y étions à la mi-octobre et même en hors saison, il y avait beaucoup de monde. Les jolis bâtiments colorés dont je vous parlais sont principalement des restaurants qui ont chacun leurs terrasses qui étaient pleines. L’intérêt de se rendre à Nyhavn est de faire de jolies photos, de se promener le long du canal, d’opter pour une balade en bateau ou de s’asseoir pour boire ou manger un bout.

Le quartier atypique de Nyboder

Nyboder est un des quartiers les plus anciens de Copenhague. Sa particularité réside dans ses maisons jaune ocre qui le rend reconnaissable immédiatement. Pour la petite histoire, il a été fondé au début du XVIIème siècle par le Roi Christian IV dans le but de loger les soldats de la Marine royale danoise et leur famille. A l’origine, on pouvait compter environ 600 maisons réparties en rangées. Le nom de ce quartier signifie d’ailleurs « nouvelles petites maisons » en danois. Ça en faisait presque une petite ville dans la ville elle-même.

Bien qu’une bonne partie ait été démolie au XIXème siècle, on peut toujours s’imprégner de cette ambiance particulière. C’est d’ailleurs toujours un quartier habité par des militaires mais des civils s’y sont également installés maintenant. Au milieu de celui-ci, on peut aussi observer l’église Saint-Paul qui, je trouve, en jette pas mal avec ses briques orange.

La vieille rue colorée de Magstræde

En faisant de rapides recherches sur Copenhague, j’avais lu que Magstræde était LA rue la plus photographiée de la ville. J’ai compris pourquoi dès que nous nous y sommes engouffrés. C’est une des plus anciennes rues et ses bâtiments hauts dans les tons chauds la rendent photogénique. A part quelques étudiants qui la traversaient, elle était assez déserte. L’ambiance y était donc fort calme.

Il faut dire que la rue est née au XVIe siècle. Magstræde a survécu à plusieurs incendies qui ont détruit une bonne partie du vieux Copenhague mais on y trouve encore des maisons anciennes. Il paraît que son nom vient du vieux danois mag et désignait une toilette publique installée sur pilotis face au rivage. Assez particulier comme historique, vous ne trouvez pas (c’est le genre d’informations que j’adore personnellement) ? En tout cas, elle mérite un passage qui sera rapide même avec un arrêt photos.

Krusemyntegade, la ruelle fleurie

Krusemyntegade est une petite rue pavée colorée et fleurie, ce qui en fait un lieu charmant où il fait bon se promener. Loin de l’agitation de la ville, ici on profite du calme. Les maisons sont basses et étroites, avec de petites fenêtres et des façades peintes dans les tons pastel. En toute honnêteté, il n’y a pas grand-chose à faire. Mais elle permet de faire de jolies photos poétiques sans foule.

Rundetårn, la tour ronde de Copenhague

Rundetårn signifie littéralement la tour ronde en danois. Elle fait 35 mètres de hauteur et il s’agit d’un monument emblématique de la ville. Elle représente un lieu historique avec une architecture particulière et surtout un point de vue incroyable (à ce qu’il paraît). Sa particularité un peu folle est qu’elle n’est pas composée d’escaliers mais d’une immense rampe de 210 mètres.

Si nous n’avons fait que l’admirer de l’extérieur, la rampe permet de traverser des expositions temporaires et de voir des inscriptions anciennes ainsi que des détails architecturaux jusqu’à arriver tout en haut pour profiter d’un panorama ! Construite en 1642, elle représentait un complexe universitaire qui comprenait un observatoire astronomique, une bibliothèque et une église. A noter que pour la visiter, l’entrée est payante.

Le marché couvert Torvehallerne

Torvehallerne c’est l’endroit parfait où se poser si vous faites partie de la team des #foodlovers. Il faut dire que l’endroit est super sympa pour se poser et déguster des spécialités locales. Ouvert en 2011, ce marché est composé de deux halls distincts. Il y a environ 60 stands où on peut trouver nourriture, boissons, fleurs, petits souvenirs, etc. L’idée étant de recréer l’ambiance d’un marché traditionnel mais dans un design moderne, propre et lumineux.

C’est d’ailleurs ici que nous avons dégusté une des spécialités de la ville : les célèbres smørrebrød. Il s’agit de tartines danoises garnies avec divers ingrédients. On a pris un plateau dégustation avec plusieurs demi-tartines que l’on peut choisir dans le comptoir. Spoiler Alert : les portions sont vraiment minimes (voir la photo ci-dessus) et cela nous a coûté 45€. Je ne peux pas dire que les goûts étaient exceptionnels mais ça reste une expérience et je suis contente d’avoir pu goûter une des spécialités locales.

Copenhague, une ville PMR-friendly ?

Je vous avoue que notre visite de Copenhague a été improvisée. Nous n’avions pas prévu de nous y arrêter durant notre roadtrip du Nord. Je ne m’étais donc nullement renseignée sur les facilités que la ville a à offrir aux personnes à mobilité réduite et nous n’avons fait que nous y promener. Toutefois, j’ai pu observer qu’il n’était pas facile d’y circuler. Il faut prendre en compte qu’il y a énormément de pavés, partout. J’ai personnellement utilisé ma Freewheel qui m’a été d’une précieuse aide comme toujours. Beaucoup de restaurants et de boutiques possèdent une grosse marche à l’entrée. Toutefois, il paraît que le transport public est adapté et que l’accès aux musées et sites touristiques offre un bon niveau d’accessibilité. A vérifier donc si vous comptez vous y rendre.

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N’ayant que 6 jours devant nous, il m’a fallu faire une sélection assez restreinte pour pouvoir découvrir au mieux la Forêt-Noire. Notre programme se résume donc à de la découverte de villages typiques, à des activités insolites ainsi qu’à des balades nature. Un bon petit mélange dont je vais vous partager tous les détails. A noter que nous n’avions réservé aucun logement puisque, comme à notre habitude,  nous voyagions à bord de notre van aménagé.

Un programme varié pour 6 jours de voyage

Jour 1 : Ettlingen

Premier objectif : un arrêt dans la ville d’Ettlingen. J’avais envie de me balader dans des ruelles typiques. Selon mes recherches Google, il semblerait que les villages de la région soient fort semblables à ceux d’Alsace. Ce qui n’est pas étonnant quand on connaît l’Histoire de cette partie de la France qui a appartenu aux Allemands pendant toute une période. Sans oublier que l’Alsace et la Forêt-Noire sont côte à côte et uniquement séparées par une frontière. On retrouve donc beaucoup de similitudes en termes d’architecture. Et tant mieux, car nous connaissons bien l’Alsace que nous aimons beaucoup, pour avoir parcouru la route des vins et pour avoir profité des marchés de Noël les précédentes années.

On avait prévu toute une journée pour explorer Ettlingen mais il n’en faut pas autant. L’avantage de voyager à la mi-novembre, c’est qu’il y a très peu de monde. A notre aise et avec plusieurs pauses-photos et glaces (oui oui, même s’il faisait 1 degré), on en a eu pour deux heures en tout. On a commencé par le Schloss Ettlingen, autrement dit le Château d’Ettlingen. Et c’est sans aucun doute le monument le plus impressionnant de la ville. Ce bâtiment, qui est aujourd’hui un musée que l’on peut visiter (mais que nous n’avons pas fait), est entièrement peint. Tous les reliefs que l’on peut voir ne sont donc que pure illusion ! C’est assez comique et surtout drôlement bien fait.

Pour la suite, on n’a fait que se balader, tout en repérant les points d’intérêt sur Google Map. C’est comme ça qu’on est passé devant un tas de maisons à colombages colorées. Les bâtiments ont leur charme. On est passé devant une jolie église et on a flâné dans des rues commerçantes qui étaient désertes. Petit coup de cœur pour les ponts qui permettent de traverser la rivière Beierbach dont un qui porte la preuve des passages de nombreux amoureux venus sceller leur amour sur celui-ci via des cadenas.

Jour 2 : une balade insolite sur le Chemin des Cimes

C’est ce que j’ai préféré de tout notre séjour. Il faut dire que c’est une activité assez insolite. Pouvoir se balader au plus près de la cime des arbres et avoir une vue panoramique sur la région, ça en vaut la peine ! Le Chemin des Cimes de Schwarzwald permet de se retrouver en plein dans le parc naturel de la Forêt-Noire et de profiter de beaux points de vue. Tout commence par un sentier d’une longueur totale de 1250 mètres et d’une hauteur jusqu’à 20 mètres au-dessus du sol forestier.

Il serpente entre plusieurs arbres tels que des hêtres, des sapins et des épicéas. Tout au long du parcours, il y a des panneaux didactiques pour en apprendre davantage sur la faune et la flore qui nous entourent ainsi que sur la construction de toute cette infrastructure. En plus de ça, on peut y trouver des jeux d’obstacles et d’équilibre qui plairont aux plus jeunes comme aux plus grands (comme ça, pas de jaloux) ! A la fin du parcours, on peut également trouver des zones de pique-nique, un kiosque avec des snacks et des boissons ainsi qu’une aire de jeux spécialement conçue pour les enfants.

Même si la balade sur le sentier est déjà une expérience super en soi, l’attraction phare du lieu est sans aucun doute la fameuse tour panoramique de 40 mètres de hauteur. Mieux vaut ne pas avoir le vertige car une fois arrivé tout en haut, on fait face à un panorama de 360 degrés sur la Forêt-Noire. Elle a été construite en spirale pour permettre à tous d’y accéder. On se sent vite récompensé des efforts donnés pour pouvoir y monter. Le petit plus ? Le toboggan de 55 mètres de long qui permet de redescendre rapidement. Notez qu’il faudra débourser 2€ supplémentaire pour l’emprunter. Bref, une chouette activité que je ne peux que vous conseiller ! C’est pour moi un lieu indispensable à visiter si vous êtes en Forêt-Noire.

Informations générales

Lieu : Bad Wildbad

Ouverture : toute l’année

Prix : 14€ par adulte & 11€ pour les enfants de 6 à 14 ans.

Tickets : à acheter sur place ou en ligne sur le site officiel du Chemin des Cimes de Schwarzwald

Accessibilité : entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour 3 : Gengenbach, le village qui ressemble à celui de la Belle & la Bête

Alors oui, je sais bien que le village pittoresque qui a inspiré celui qu’on retrouve dans le dessin animé La Belle et la Bête est Eguisheim, situé en Alsace. Mais Gengenbach en a également des airs. En pleine saison automnale, je peux vous dire qu’il n’y avait presque personne dans les rues et on s’est donc laissé aller à notre activité favorite : flâner dans les ruelles, à l’instinct. Et on n’a pas été déçu. Le village est tout mignon. Il y a un tas de maisons à colombages et on a l’impression d’être à une autre époque par moments.

On a très vite fait le tour. Comptez environ une heure pour découvrir Gengenbach, voire deux si vous aimez entrer dans les petites boutiques du village. Je ne peux pas dire qu’il soit très touristique. Il n’y a pas grand-chose à voir si ce n’est le fait de s’imprégner de cette architecture particulière que nous on adore.

Jour 4 :  les plus hautes chutes d’eau d’Allemagne

Germany’s highest waterfalls, le nom du lieu en jette non ? Hé ben sachez que ce lieu m’a laissée perplexe. On en a même été déçus pour tout vous dire. Avant tout, je replace le contexte : nous étions en pleine période automnale. Et ce que l’on ne savait pas, c’est que l’accès à ces cascade d’eau s’en retrouve donc réduit. Durant les belles saisons, tous les sentiers sont ouverts. Et même si, avec mon fauteuil roulant, je n’aurais pas pu tout faire, il n’empêche que ce que l’on peut voir en automne/hiver est assez maigre.

Pour commencer, pas de parking à proximité du lieu. Il faut se rendre plusieurs mètres plus loin pour trouver quelques places où se garer. On découvre alors l’endroit en commençant par la caisse où acheter ses tickets. Le prix varie en fonction de la saison. Ca grimpe, même si le sol des premiers chemins sont lisses. On peut déjà voir au loin ces fameuses cascades jusqu’à pouvoir s’en approcher de très près. Pour les plus courageux, et les plus sportifs, il y a des chemins de randonnées qui ne sont uniquement accessibles qu’en été. Sinon, seul le premier palier en hauteur est ouvert. Vous l’aurez donc compris, la découverte de ces fameuses chutes d’eau s’arrête-là. Si on avait su, on ne serait pas venu. Ça ne vaut, pour nous, pas le déplacement.

Informations générales

Lieu : Bad Wildbad

Ouverture : toute l’année

Prix : 14€ par adulte & 11€ pour les enfants de 6 à 14 ans.

Tickets : à acheter sur place ou en ligne sur le site officiel du Chemin des Cimes de Schwarzwald

Accessibilité : entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour 5 : Fribourg-en-Brisgau, une ville complète

Fribourg-en-Brisgau est une ville universitaire allemande. On s’éloigne donc des villages ou des petites villes typiques. Ici, on plonge directement dans une ambiance différente. Et pour cause, on est sur une ville plus grande, plus animée. Il faut dire qu’il s’agit d’une ville estudiantine. Il y a donc ce charme de la région avec les petites rues pavées, les monuments à l’architecture particulière mais également beaucoup plus de boutiques, de restaurants, de bars, de transports en commun.

Ce qu’il y a principalement à voir à Fribourg-en Brisgau :

• La Cathédrale (Münster) impressionnante de dehors mais à l’intérieur de laquelle, si vous avez de la chance, vous pourrez entendre la mélodie de l’orgue résonner.
• Le Münstermarkt, le marché où déguster des produits locaux autour de la cathédrale. On a opté pour un pain-saucisse.
• Martinstor et Schwabentor, les deux tours-portes de la ville.
• Prendre le téléphérique du Schauinsland pour des randonnées nature.

Jour 6 : un grand tour autour du lac Schluchsee

Pour terminer ce road trip de 6 jours en Forêt-Noire, on a décidé de se lancer dans une grande balade. On a visé le lac Schluchsee qui est vraiment très grand. On a d’ailleurs fait l’aller-retour sur la moitié du parcours qui fait le tour du lac car réaliser l’entièreté de la randonnée demande du temps, que nous n’avions plus. En effet, nous sommes arrivés assez tard dans la journée. Il fallait donc se dépêcher avant que le soleil se couche. On a quand même pu profiter de la balade qui est très agréable.

Contrairement à ce que l’on peut croire, même si on suit le seul chemin qui fait le tour du lac, on n’a pas une vue permanente sur l’eau. On est amené à traverser de petits ponts, une forêt, des étendues d’herbe. Cependant, c’est une promenade assez facile. Il y a peu de dénivelés. Les chemins sont soit faits de terre dure, soit bitumés. Petit conseil, prenez un pique-nique avec vous et commencez votre parcours tôt dans la journée pour pouvoir faire tout le tour. Le départ se fait au niveau de la gare où il y a plusieurs parkings.

Sur la route de ce road trip en Forêt-Noire

Au-dessus des nuages

Alors là, les amis, on est sur un véritable cadeau de la nature. Après notre super moment passé sur le Chemin des Cimes et alors qu’on était sur la route pour Gengenbach, on a vu un tas de voitures garées au bord la route. Notre regard attiré par cet attroupement de touristes, on a fait comme tout le monde et on s’est arrêté. Et là, on a eu la chance d’assister à un spectacle grandiose. Sous un ciel complètement bleu, un tapis immense de nuages qui couvrait l’entièreté de la vallée. Je n’ai pas de mots tant c’était magnifique. Je vous laisse une image ci-dessous pour admirer ce que l’on a vu. N’hésitez pas à regarder la vidéo, en fin d’article, qui contient quelques plans drône pour vous immerger dans cette incroyable expérience.

Attention, ceci est un coup de chance. Ce tapis nuageux n’est pas tout le temps présent et dépend de plusieurs facteurs météo. Il vous suffit de Googler l’endroit pour voir à quoi cela peut ressembler à différentes périodes de l’année.

Lieu :  76593 Gernsbach, Allemagne (Aussichtspunkt)

La maison des 1000 horloges

Alors qu’on venait de visiter Gengenbach et qu’on se dirigeait vers les plus hautes chutes d’eau d’Allemagne, on est tombé sur une grande maison, dans un tournant, qui affichait en grand le nom de « House of 1000 clocks ». Intrigués, on s’est immédiatement arrêté pour y entrer. Sans surprise, à l’intérieur on retrouve plein d’horloges sous plusieurs formes. On entend le son des coucous à tout-va. Le magasin fait deux étages, et génial pour moi : il y a un ascenseur qui permet d’accéder à l’étage supérieur. On découvre alors plein d’objets artisanaux d’une complexité incroyable. Le vendeur, vraiment très sympathique, nous explique alors la fabrication et le mode de fonctionnement d’une horloge à coucou, véritable symbole de la Forêt-Noire.

Il faut dire que ces sculptures élaborées ont été inventées dans la région. Cette maison des 1000 horloges est donc une attraction typique du coin. On peut également y trouver un tas de petits souvenirs à emporter chez soi. Ca va du couteau, de l’objet de déco, à plusieurs types d’alcool, de biscuits, magnets pour les frigos, etc. Je pense qu’on est resté au moins une heure dans ce magasin tellement il y avait de choses à voir. Bref, la chouette surprise du séjour !

La Forêt-Noire, une belle région, mais pas ma préférée

J’ai beaucoup aimé notre semaine en Forêt-Noire. Mon moment préféré : la balade insolite sur le chemin des Cimes que j’ai trouvé vraiment rigolote. Au-delà de la super météo que l’on a eue, j’ai adoré le fait de pouvoir prendre de la hauteur, en pleine nature et d’avoir une vue d’ensemble sur la région. Mais j’ai apprécié les villages découverts qui ont vraiment du charme de par leurs maisons à colombage colorées, les cours d’eau et cette végétation verte et ocre en cette saison automnale. C’est la deuxième région allemande que nous découvrons. La première étant la Bavière qui est, encore à ce jour, l’une des expériences voyages que j’ai le plus aimées tant la  nature y est incroyable et les belles surprises nombreuses. Je ne regrette toutefois pas que nous ayons exploré la Forêt-Noire qui est une jolie région où l’on peut faire de nombreuses balades, aussi bien nature que citadines.

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Ingrédients pour 4 pots (type pots à confiture) :

• 250 g de flocons d’avoine
• 100 g de fruits secs type amandes et noisettes
• 30 g de flocons de maïs
• 20 g de blé soufflé
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 4 cuillères à soupe de miel liquide
• 1 cuillère à soupe de cannelle en poudre
• De la fleur de sel

Préparation :

1. Torréfiez les fruits secs en les mettant au four à 150 degrés pendant 8 minutes.
2. Une fois les amandes et noisettes refroidies, enlevez leur peau en les secouant et écrasez-les grossièrement.
3. Dans un récipient, versez les flocons d’avoine et ajoutez les fruits secs concassés, les flocons de maïs, le blé soufflé, l’huile d’olive, le miel, la cannelle ainsi que la fleur de sel.. Mélangez bien.
4. Sur un papier cuisson, versez le mélange et enfournez à 170 degrés pendant 15 minutes. Surveillez la cuisson. Le granola doit être doré.
5. Il ne vous reste plus qu’à le laisser refroidir et le verser dans vos pots !

Bonne dégustation !

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Dans cet article, je vais donc vous présenter les différents villages que nous avons visités. A noter que nous logions dans notre van aménagé et que nous n’avons donc pas de bonnes adresses pour des logements à vous partager. Toutefois, je vous emmène avec nous dans les petites ruelles de ces villages médiévaux qui ont chacun leurs particularités. Comme d’habitude, des informations pour les personnes à mobilité réduite seront disponibles en dessous de chaque descriptif. Etant moi—même en fauteuil roulant manuel, se balader dans ce type de décor traditionnel a été un vrai défi à relever. Ça nous permet de revenir des souvenirs plein la tête mais également plein de détails pratiques à partager. A noter que nous y étions à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, c’est-à-dire en hors saison.

Sisteron, la porte de la Provence

On a commencé nos découvertes de villages avec Sisteron. J’imagine que le fait que l’on soit en hors saison et un dimanche a dû jouer dans la fréquentation de la ville car celle-ci était presque déserte. Tout était fermé, à l’exception d’un petit café dans le centre (où la machine à glace était cassée #snif). Il faut dire que le principal intérêt de passer par Sisteron est sans aucun doute sa Citadelle qui domine le paysage ainsi que le fameux Rocher de la Baume qui se trouve en face et dont on peut rejoindre le pied via un pont.

Appelé Perle de Haute-Provence mais également Porte de la Provence, Sisteron est sans doute un village à découvrir en plein été pour profiter d’une certaine ambiance. Tout était fermé quand nous y étions et ma mobilité réduite nous a empêchés de nous aventurer sur les hauteurs de la ville qui contiennent beaucoup d’escaliers. Pour tout vous dire, en une heure, notre visite était clôturée et nous avons continué notre chemin.

Forcalquier, le marché provençal incontournable

Forcalquier est le deuxième village que nous avons découvert dans les Alpes-de-Haute-Provence. Contrairement à Sisteron, ici, on a été directement baigné dans une ambiance provençale. Il faut dire qu’on avait bien choisi notre moment : c’était le jour du marché ! Et quel marché ! Il est vraiment grand.  Si vous saviez comme j’aime ça, flâner entre les stands et acheter quelques produits locaux. On a d’ailleurs opté pour des savons, une baguette et un chèvre frais. On a ensuite été déguster notre petit-déjeuner dans le parc du Couvent des Cordeliers, un endroit très reposant où il fait bon rester.

Accessibilité PMR à Forcalquier

Le centre de Forcalquier est relativement accessible mais les jolies ruelles à découvrir sont en pente. A noter que le jour du marché, les places PMR au centre sont toutes inaccessibles. On s’est garé en dehors du centre et trouver le chemin pour y arriver n’a pas a été des plus faciles. On a dû demander à quelques locaux de nous guider. Notez également que les ruelles typiques où flâner sont toutes en pente.

Pour la suite du programme, on s’est baladé dans les ruelles qui bordent le centre et qui sont vraiment très jolies. Bon, il faut savoir que personnellement j’adore les vieilles pierres. Après ça, nous nous sommes lancés le défi de réaliser la randonnée Les Mourres, située non loin de Forcalquier. Sa particularité étant ses grosses pierres à la forme particulière un peu éparpillées partout sur un immense terrain en hauteur.

Elle ne représente pas de trop grosses difficultés si vous avez des jambes fonctionnelles. Toutefois, si comme moi, vous vous déplacez en fauteuil roulant, il va falloir un bon cardio et des bons biscotos. Avec mon amoureux, on a quand même pu faire une bonne balade parmi ces fameux rochers et sous un grand soleil, non sans difficultés,. Cet endroit est vraiment super sympa et je ne regrette absolument pas les efforts qu’il a fallu pour le traverser. Selon moi, c’est à faire si vous êtes dans le coin.

Digne-les-Bains, mon joker de ce séjour

C’est ici que je vais sortir ma carte « joker ». Je n’ai pas grand-chose à vous dire sur Digne-les-Bains. Il s’agit pourtant d’une grande ville qui renferme tout ce qu’il faut. Pourtant, nous n’avons pas su l’apprécier. On s’est promené dans le centre où nous n’avons pas trouvé grand-chose à faire. L’ambiance étant pesante et quelques disputes violentes ont éclaté entre locaux à plusieurs endroits.

Il faut dire que Digne-les-Bains est surtout connu pour ses thermes et son musée. Absent de notre itinéraire initial, nous ne nous y sommes arrêtés que pour un passage rapide. Concernant le musée, il était trop tard pour que nous puissions y entrer mais il semble réputé dans la région. Avant de continuer notre road trip, nous nous sommes arrêtés à la Dalle aux Ammonites qui est excentrée de la ville mais qui n’est qu’à quelques minutes en voiture plus loin. Un parking permet aux visiteurs de se garer au plus près de cette fameuse dalle qui est à ciel ouvert. Il y a alors plusieurs panneaux didactiques tout le long d’un ponton qu’il faut emprunter pour arriver jusqu’à la dalle.

Fan d’Histoire, j’ai été impressionnée par cette découverte. On a appris plein de trucs. Tout d’abord, je vous laisse le soin de googler « ammonites » car personnellement, je ne savais pas du tout ce que c’était. Il faut savoir que cette dalle était en fait un fond marin il y a plus de 200 millions d’années. Le soulèvement lent et progressif de la terre pour former les Alpes en a fait de la roche qui n’a été découverte qu’en 1941 lors de travaux de voirie. Et ce n’est qu’en 1979 que des travaux de terrassement ont été faits et ont permis de révéler environ 600 ammonites sur 160 m².

Aujourd’hui, c’est 1500 fossiles d’ammonites sur 320 m² que l’on peut retrouver. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la taille de certaines d’entre elles qui peut aller jusqu’à 70 cm de diamètre ! C’est fou non ? Et quand on observait les images représentant la vie marine à l’époque, j’en étais la bouche ouverte tant j’ai trouvé ça incroyable. Un arrêt qui vaut la peine selon moi si c’est sur votre route.

Saint-Julien-du Verdon, le petit village au bord du lac

Si vous me demandiez ce qu’il y a à voir et à faire à Saint-Julien-du-Verdon, je vous répondrais tout simplement : son lac. L’intérêt principal de ce village provençal, pour moi, est d’être en quête de tranquillité ou de sports nautiques. On a déposé Moka, notre van aménagé, sur le petit parking dans le haut du village, juste à côté du seul restaurant que nous avons vu. De là a commencé une sacrée descente pour se rapprocher du lac !

Arrivés tout en bas, il y a un club nautique, une petite plage de galets où déposer les serviettes et faire la crêpe ainsi qu’un petit chemin qui permet de longer une partie du lac. On a opté pour cette courte balade qui fut fort agréable tellement c’était calme et que la vue sur le lac était incroyable. Cette eau couleur émeraude a de quoi nous hypnotiser.

Castellane, ce village animé avec son immense Roc

On reconnaît facilement Castellane avec son immense Roc, ses 180 mètres de falaises calcaires et sa petite chapelle à son sommet. Au bord des Gorges du Verdon, ce village situé sur la route Napoléon est l’endroit parfait pour chiller et profiter de l’ambiance provençale. Castellane possède une place où l’on trouve restaurants, bars et glaciers. On a d’ailleurs pris des glaces qu’on a été déguster à côté de la fontaine. On s’est ensuite engouffré dans ses petites ruelles aux façades colorées et chaleureuses. Plus animé que d’autres villages de la région, on peut alors y faire des emplettes dans les quelques magasins présents non loin de la place.

Pour les plus aventuriers, sachez qu’une ascension est possible jusqu’au sommet du Roc de Castellane. Il paraît qu’il faut compter 40 minutes de grimpette. Comme récompense, il y a une jolie vue sur les environs et la possibilité de faire sonner la cloche de la chapelle. Il va sans dire que cette ascension  n’est absolument pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Manosque

Quoi faire et quoi voir à Manosque ? A mon sens, s’y rendre en pleine saison pour commencer. Comme d’autres villages dans les Alpes-de-Haute-Provence, Manosque était désert lorsque nous l’avons découvert. A part un glacier et une terrasse où boire un café, tout était fermé. Sans compter le chantier existant à ce moment-là où les rues piétonnes étaient ouvertes et les trottoirs difficilement accessibles quand on circule en fauteuil roulant. On s’est basé sur les points d’intérêt répertoriés sur Google pour tracer un itinéraire à pied, qui nous permettait de découvrir Manosque. Voici ce que l’on a fait :

• Le Quartier des Arts
• La Porte Saunerie
• L’Eglise Notre-Dame-de-Romigier de Manosque
• La Place de l’Hôtel de Ville
• La Porte de Soubeyran

En toute honnêteté, le meilleur souvenir de Manosque que nous ayons est la bonne glace dégustée chez Joel Vilcoq, chocolatier glacier qui propose de très bons produits.

Simiane-la-Rotonde, un village de caractère

Simiane-la-Rotonde est le village pour lequel nous avons sans doute le plus transpiré. Et pour cause, ce petit village est construit en pente et son sol est fait de pavés. Pas du tout PMR-friendly, il est cependant l’un des plus jolis petits villages des Alpes-de-Haute-Provence que nous avons visités. Ses petites ruelles sont pleines de charme. Je ne peux pas vous dire que c’est là où vous aurez le plus d’ambiance. Ce n’est pas la peine de venir pour faire la tournée des bars et des restaurants ou pour faire du shopping. Non, ici, on vient pour se perdre dans les petites allées de caractère, pour se plonger dans une autre époque. On enfile de bonnes chaussures et on est en forme pour grimper ou descendre les rues fort pentues et s’imprégner de cette architecture typique.

Mon petit coup de cœur va pour le point de vue caché, à l’entrée de la ville, après avoir emprunté le petit tunnel qui permet d’entrer dans le centre. Il offre un panorama exceptionnel sur les environs (voir photo à la une de l’article). J’ai cette petite déception de ne pas pouvoir me téléporter en plein mois de juillet car la vue donne sur des champs de lavande, ce qui doit rendre les paysages colorés et ajouter encore un peu plus de magie à ce décor déjà si particulier. Enfin, je ne peux pas ne pas vous parler du Château de la ville. Car, comme dit dans son nom, il abrite une rotonde qui a l’air magnifique. C’est d’ailleurs le point d’intérêt principal de Simiane-la-Rotonde. N’étant pas accessible aux personnes à mobilité réduite, nous ne l’avons pas visité. Mais si vous avez deux jambes fonctionnelles, je pense que ça vaut clairement le coup. On peut clairement dire que ce village est très « instagrammable » tant il a du cachet !

Informations pour la visite de la rotonde

Prix pour la visite du Château : 5,5€ par adulte & 4,5€ pour les adolescents.

Prix pour la visite guidée du Château : 7€ par adulte et 5,5€ pour les adolescents.

Un parking est disponible juste à côté du Château.

Banon et son fameux fromage de chèvre

On a visité Banon un samedi matin. On avait choisi ce jour bien précis car c’est à ce moment-là qu’il y a un petit marché où faire le plein de bons produits locaux. On a donc commencé notre visite du village par faire nos petites courses auprès des différents marchands. Des fruits et légumes chez le maraîcher et le célèbre Banon chez le fromager. Fabriqué à partir de lait de chèvre, ce fromage à pâte molle a du caractère. On a été à la boulangerie du village pour acheter une baguette sur laquelle on a pu le tartiner et se régaler, juste à côté de la fontaine du centre. Après ce petit-déjeuner simple mais tellement bon, nous sommes partis à la découverte de la ville.

On a donc traversé les quelques restaurants dont les terrasses étaient pleines, malgré cette période normalement peu touristique. On est tombé sur la célèbre librairie Le Bleuet, celle qui est terriblement instagrammable de l’extérieur. Sa devanture jaune et bleue et son lettring vintage attirent tout de suite l’œil même si la vraie star du décor est cette pile de livres immense qui m’a tout de suite séduite. On est entré et là : c’est clairement le paradis du livre. Il y en a pour tous les goûts. Petite déception pour moi, les livres du genre thriller et policier sont à l’étage. Je ne vais donc pas craquer cette fois-ci. J’ai trouvé ça rigolo ce contraste entre l’extérieur de la librairie qui a vraiment du cachet et l’intérieur qui est extrêmement moderne et plutôt froide. Peu importe, elle a son succès. Le magasin était bondé de monde. Comme s’il s’agissait de l’activité phare du village.

Ensuite, nous nous sommes perdus dans les ruelles de Banon. Celles-ci sont fort pentues mais bitumées. Nous avons été jusqu’à la porte du village. La suite étant faite de pavés et d’escaliers, nous n’avons pas été plus loin. Personnellement, j’ai davantage apprécié le centre de Banon que j’ai trouvé animé et parfait pour les gourmands, que son côté historique que j’ai moins ressenti par rapport aux autres villages. Mais rien que pour goûter le fromage de Banon, ça vaut le déplacement.

Annot, le village surprise en pierres grises

Annot, c’est le village qui nous a le plus surpris. C’était un lundi et nous avions commencé notre journée en passant à l’Office de Tourisme pour avoir des informations sur ce qu’il était possible de découvrir en fauteuil roulant. Super sympa, l’hôtesse d’accueil nous a sorti un plan en nous traçant l’itinéraire le plus facile qui nous permettrait de passer par un bout de la vieille ville et d’aller jusqu’aux grès d’Annot. Parce que oui, le village d’Annot est surtout connu pour ses grès, de grandes roches sédimentaires. Il y a toute une randonnée jusque-là.

Le plus chouette à voir, selon moi, à Annot, c’est son vieux centre qui est très particulier. Fait de pierres grises foncées, on découvre alors des maisons d’un autre temps dans des ruelles qui pourraient faire penser à un labyrinthe. Si le côté près l’église est encore assez dégagé, on peut facilement s’enfoncer dans des petites rues où les habitants n’ont pas manqué de décorer leurs façades de fleurs et de panneaux rigolos. C’est vraiment ce que j’aime, ce saut dans le temps où on peut se sentir complètement déconnecté et où les surprises s’enchaînent.

Après cette chouette découverte, nous avons repris la route pour nous poser pour la nuit non loin de là. On s’est retrouvé sur un col, un super spot répertorié sur Park4Night. Le plus drôle est que nous sommes retournés le lendemain à Annot. Nous étions donc mardi et l’ambiance était tout autre. Cafés, bouchers, boulangeries, magasins de souvenirs : tout était ouvert et il y avait pas mal de monde dans les rues. C’était d’ailleurs le jour du marché et on en a profité pour acheter un bout de tomme et des melons. On a également été chez Rigault et Cie, une boucherie qui fait aussi épicerie pour goûter la fameuse Secca de bœuf. Il s’agit d’un muscle du bœuf salé et séché.

Conclusion de ce nouveau passage à Annot, cette fois-ci plus gourmand :  on s’est posé sur le côté d’un terrain de pétanque bien rempli, avec notre fromage et charcuterie ainsi qu’une bonne baguette et on s’est régalé avant de continuer notre road trip dans la région.

Peyresq, le petit village pittoresque en altitude

Peyresq n’était pas sur notre liste et pourtant, une charmante dame d’Annot nous en a parlé et nous a vivement conseillé d’y aller. Ni une ni deux, on s’est donc mis en route et je dois dire que rien que pour s’y rendre, la route en vaut la peine. Et pour cause, Peyresq est un village perché à 1528 mètres d’altitude. Sur le chemin, on a donc une succession de belles vues. Il se situe en bout d’une petite route et se compose d’une cinquantaine de maisons en pierres claires accrochées à la montagne. Il surplombe la vallée de la Vaïre et on envierait presque tous ceux qui ont le bonheur de se réveiller avec ce panorama.

A peine entrés dans le village, on a croisé un vieux monsieur à la bouille chaleureuse. Mon amoureux a donc été lui demander des informations sur Peyresq et c’est grâce à celui-ci que nous avons appris que ces dernières années, les habitants avaient déserté le village. A l’heure actuelle, il ne reste plus que ceux qui possèdent une résidence secondaire et les étudiants. Parce que oui, il nous l’apprend, Peyresq accueille aujourd’hui de nombreux étudiants belges (#vivelabelgiqueeeee) dont les Universités et associations ont pris part à la reconstruction du village pour y organiser tout un tas de conférences et de stages.

D’un point de vue accessibilité PMR, je dois vous avouer qu’on en a très vite fait le tour. Une route de terre sableuse permet de traverser le village et c’est tout. Pour se perdre dans les petites rues du village, il faut dès lors enjamber des escaliers. En fauteuil roulant, la visite est donc extrêmement courte.

Quel village des Alpes-de-Haute-Provence vous tente le plus ? En connaissez-vous certains ?

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